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In vari appuntamenti, con l’ausilio di testimoni diretti e documentazione raccolta fra i cittadini, in collaborazione con esperti e studiosi del territorio, si è prefissata l’obiettivo di realizzare un’ indagine socio-storico-ambientale che vuol far rivivere momenti particolarmente significativi del passato di Andora, Purtroppo con lo scoppio della Pandemia (febbraio 2020) anche la Rassegna Culturale si è interrotta e la programmazione è ripartita nella primavera 2023, riscuotendo sempre grande successo!

Ogni edizione si compone di tre eventi, a parte qualche eccezione.

Ad oggi abbiamo fatto sette rassegne (pomeridiane) e due incontri serali: uno, a grande richiesta, in cui sono state riprese alcune Storie Andoresi e uno in cui sono state consegnate le “Chiavi di Andora”.

Gli incontri si svolgono, prevalentemente, nel salone polivalente di PALAZZO TAGLIAFERRO, generalmente di venerdì, alle ore 17,30.

A SCUOLA CON UN CIOCCO DI LEGNO - FRA I BANCHI DI PALAZZO TAGLIAFERRO

C’era un tempo in cui a scuola si andava con un ciocco di legno sotto il braccio, in cui le classi erano sistemate in appartamenti, magazzini, chiesette e perfino nello storico Palazzo Tagliaferro.

Una scuola in bianco e nero è stata la protagonista del primo appuntamento di “Storie Andoresi”, venerdì 24 marzo 2017 a Palazzo Tagliaferro.

A condurre la prima serata sono stati la giornalista Monica Napoletano e la sottoscritta nel ruolo di assessore alla cultura. La scuola di un tempo è stata raccontata attraverso tante foto e la testimonianza del professor Andrea Gallea, di maestre fra le quali Silvia Bardeloni, Sandra Sansone, Celeste Telesio, della collaboratrice scolastica Nuccia Barusso e dell’autista dello scuolabus Pierino Vittore.

La serata ha strappato più di un sorriso, attraverso il confronto fra la scuola di un tempo, (allestita in appartamenti con cucina a vista, in case in mezzo alla campagna, dove la mensa scolastica era un’allegra tavolata fra maestri e alunni) e la scuola attuale, gestita da norme un tempo neanche immaginate.

E’ stata riproposta la SCUOLA DI UN TEMPO, DALL’ASILO ALLE MEDIE, quella che è nei ricordi dei più “grandi” ed è stata una scoperta sorprendente per i più giovani.

Forse non tutti sapevano che… un tempo, sino a metà ANNI SETTANTA, le scuole erano ospitate in chiese, colonie, appartamenti, magazzini.

Le scuole erano localizzate nelle varie frazioni: a San Bartolomeo, a Conna, a Molino Nuovo. Ad Andora Marina le scuole erano in svariati edifici: a Santa Matilde (dai “pretini”), a Palazzo Tagliaferro (nel palazzo ora restaurato, in un fabbricato basso e nella palazzina bianca, entrambi abbattuti), nella Colonia dei Poveri di Genova (o di Brignole), in Via del Poggio, in tre edifici di proprietà della Sacra Famiglia in Vico Sant’Andrea, al primo piano di una abitazione di Via Carminati (dove ora ci sono gli uffici di una rivendita di auto), nei magazzini di una palazzina di Via Carminati detta la “casa del sarto” (vicino al pontino dell’ex ferrovia), al primo piano del palazzo di Via Cavour dove ora c’è una parafarmacia.

EMIGRATI AD ANDORA - SALVATORE LA FRANCA E IL SUO AMORE PER LA SCRITTURA

Dopo il successo riscosso al suo debutto con il tema legato alla “SCUOLA” , STORIE ANDORESI ha dato un nuovo appuntamento a Palazzo Tagliaferro, venerdì 14 aprile 2017, per parlare del fenomeno della migrazione dal Sud Italia ad Andora, avvenuto dagli anni Cinquanta agli Anni Settanta, attraverso la storia di Salvatore La Franca.

Salvatore La Franca è un prolifico scrittore andorese che, grazie alla sua passione per la lettura e la scrittura, ha dedicato odi ad Andora; è autore di innumerevoli opere su svariati argomenti.

Ha donato molti suoi testi alla città di Andora, testi che sono custoditi in una vetrina, nella prima sala del Museo Mineralogico di Palazzo Tagliaferro, e sono consultabili su richiesta.

Ecco quello che Sal ha raccontato al numeroso pubblico intervenuto all’incontro:

“Nato nel 1926 a Realmonte, ha scritto 54 libri, 26 sono in Sicilia, è stato 12 volte Accademico.

Viveva in una piana contadina, la sua famiglia aveva terre e proprietà, ma la guerra ha reso fragile l’economia meridionale e della sua Sicilia.

Nel 1952 arriva ad Andora, lavora dalle 13 alle 16 ore al giorno. Lavora e basta per i primi sei mesi, non esce neanche fuori di casa dopo il lavoro, ma quando lo fa si innamora della bellezza di Andora che allora era molto diversa da oggi e di cui coglie il fascino in alcune odi, anche molto note come quella intitolata "La Porta".

Va anche in Africa dove dirige il lavoro di squadre di operai. E’ in Iran, Arabia Saudita. Poi la guerra arriva anche lì e torna a casa.

Nell’80 torna ad Andora. Guardiano di notte

La sua prima poesia l’aveva scritta a 7 anni: "Carabinieri". Avrebbe voluto continuare a studiare, ma le ristrettezze economiche lo hanno costretto a lavorare per aiutare la sua famiglia.

A 60 anni va in pensione. Di famiglia contadina, ha sempre amato la lettura e dopo tante ore di lavoro al giorno, l’amore per la cultura lo portava a leggere e poi a scrivere. Ha grande facilità a apprendere le lingue e si cimenta in opere in versi e persino con opere di matematica e scienza”.

ANNI “60 - L’EPOCA CHE CAMBIO' IL VOLTO DI ANDORA

RICORDO DEL SINDACO WALTER MOMIGLIANO

Nel terzo appuntamento, in programma il 12 maggio 2017, sempre a Palazzo Tagliaferro, si è raccontato il cambiamento del volto del comune, dagli Anni Sessanta ad oggi, ricordando anche la figura del sindaco Walter Momigliano.

Walter Momigliano (1913-2005) apparteneva ad una famiglia benestante di Torino. Il papà Alessandro, all’inizio del Novecento, comprò molte proprietà del marchese Marco Maglioni (zone di Pinamare, Mezzacqua, San Damiano, appezzamenti di terreno nella piana verso levante).

Con Momigliano, sindaco dal 1960 al 1975, si avvia il futuro di Andora, da località a vocazione agricola a centro balneare.

Fondamentale per lo sviluppo della cittadina alcune opere: il Piano Regolatore, la predisposizione della rete fognaria e dell’acquedotto, con l’allaccio al fiume Roja. A lui si deve il progetto di Pinamare e l’avvio della costruzione del Porto.

Durante la serata è intervenuto l’avvocato Francesco Bruno, sindaco dal 1975 al 1995, il quale ha ricordato che la costruzione del porto è stata determinante per definire il litorale come lo vediamo oggi: "Un'opera importantissima per Andora, voluta a levante dal sindaco Walter Momigliano; se oggi abbiamo delle splendide spiagge in sabbia è proprio grazie al gioco di correnti che si è venuto a creare per la presenza del porto. Negli anni '60, infatti, le spiagge erano prevalentemente di sassi."

Le figlie di Momigliano, presenti all’evento, si sono complimentate con l’addetta stampa del comune, dott. Monica Napoletano, che ha condotto l’evento: "L'incontro è riuscito proprio come lei si era proposta. Si è creata un'atmosfera affettuosa, amichevole, allegra, per noi commovente. Ci sembrava di ritrovare nostro padre in tanti suoi atteggiamenti che l'hanno reso unico e indimenticabile”.

STORIE DI BAGNINI - QUANDO ANDORA SCOPRI' I TURISTI

La seconda edizione di STORIE ANDORESI si è svolta nella primavera del 2018.

L'appuntamento di venerdì 16 marzo, è stato dedicato agli “eroi” di un’Andora balneare “in bianco e nero” negli Anni Cinquanta, Sessanta e Settanta a confronto con i bagnini del Terzo Millennio.

Protagonisti sono stati i bagnini di ieri e di oggi, e, soprattutto, i racconti del periodo in cui la valle agricola di Andora cominciava ad aprirsi al turismo, grazie anche a coloro che capirono per primi che il mondo stava cambiando.

Era un’epoca di vacanze, immortalate in foto in bianco e nero, fatta di soggiorni lunghi anche un mese, con gli stabilimenti balneari che lottavano ogni giorno con le mareggiate, in un litorale che ancora non era di sabbia finissima. Sarà, infatti, la costruzione del porto a deviare le correnti e a donare ad Andora le spiagge profonde e dorate che abbiamo oggi.

Allora il ripascimento lo si faceva, ogni giorno, con pala e carriola e la sabbia era presa dal mare, con l’ausilio di pompe rudimentali, guidate a mano.

A ricostruire l’album dei ricordi hanno collaborato, oltre ad alcuni bagnini, l’avvocato Francesco Bruno, sindaco da metà Anni Settanta a metà anni Novanta; Antonello Degola, che ha scritto vari testi su Andora; Giovanna Risso (già vicesindaco) figlia di Libero Risso che, con Gin Colombo, aprì i Bagni Colombo e poi i Bagni Colombina.

Lo stile dell’incontro è stato quello consueto del colloquio tra amici che, con l’ausilio di foto, filmati e racconti, ha rievocato alle giovani generazioni un mondo che non hanno conosciuto, ma che sta alla base della nostra cultura.

STORIE DELLA RESISTENZA - PARTIGIANI, UOMINI NON SOLO NOMI DI VIE

La Resistenza andorese raccontata dalla voce dei partigiani, dei loro famigliari e dell’ANPI è stata al centro dell’appuntamento della rassegna “Storie Andoresi”, organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Andora, in programma mercoledì 18 aprile 2018, alle ore 15.30, a Palazzo Tagliaferro.

Durante l’incontro sono stati ricordati tutti i protagonisti della Resistenza di Andora e si è dato storia e volto a quei partigiani come Giovanni Molineri, Alberto Divizia, Luigi Vaghi, Giovanni Rattalino e Alessandro Carminati a cui sono state intitolate vie importanti del Comune. L’incontro ha raccolto le testimonianze dirette del partigiano Leopoldo Fassio, che ha portato la valigetta da medico di Felice Cascione e del partigiano Noris Faustelli, che a sedici anni entrò nei partigiani, di cui è stata proiettata una video intervista.

L’inquadramento storico delle vicende è stato realizzato dagli studenti della scuola Secondaria di Primo Grado “Benedetto Croce” che hanno dato il loro contributo anche con interventi canori.

Sono state ricordate le storie dei Partigiani andoresi che hanno lottato per la libertà, quelle delle loro famiglie, delle staffette, dei bambini, oggi adulti, che hanno perduto padri o fratelli, ma hanno condiviso quella lotta pagando loro stessi un prezzo altissimo. Si è parlato del ruolo delle donne, oggetto di feroci rastrellamenti e violenze. Fra tante sofferenze c’è stato spazio anche per storie belle come quella del Partigiano Giovanni Moreno, ferito da una mina e salvato da un ufficiale tedesco: dopo la guerra di sono ritrovati e la loro amicizia è durata una vita, tanto che Moreno diede a suo figlio il nome dell’ufficiale. Tanti anche i cittadini comuni che hanno aiutato la Resistenza nascondendo i partigiani o dando aiuti economici.

50 ANNI DI COMMERCIO E DI TURISMO

Durante la serata di STORIE ANDORESI del 18 maggio 2018 si è ricostruita, attraverso le testimonianze di negozianti e albergatori andoresi, la trasformazione delle attività commerciali e turistiche nella nostra cittadina che, sino a metà degli Anni Sessanta, non era come la vediamo oggi.

Infatti la località della MARINA era una piana agricola intensamente coltivata, con poche abitazioni.

Nella zona a mare di Andora il centro commerciale era la PIGNA (Via Carminati) dove vi erano tutti negozi di vario genere: alimentari, macellerie, pescivendolo, ferramenta, edicola e tabacchino, farmacia, fotografo, parrucchiere, ufficio postale, stazione ferroviaria, scuola, studi medici, caserma dei carabinieri e della finanza.

In PIAZZETTA SANTA RITA: un sarto, un commestibile (Gazzano e poi Ordano di Conna) e la trattoria Amici.

Il capoluogo era ad ANDORA MOLINO-SAN PIETRO dove vi si trovavano: il palazzo comunale, la scuola, la posta, la banca, il dopolavoro, i ristoranti, la locanda, i negozi di alimentari, la macelleria il distributore di carburante, la pesa pubblica, il calzolaio, il falegname, la segheria, il fabbro, il consorzio agricolo, il barbiere….

Nella frazione di SAN BARTOLOMEO si trovavano addirittura 5 negozi di alimentari (A Gattina – Divizia, Pattin, Risso, Ratalla, Genia-Roattino); ora non ce ne sono più, così come nella frazione di CONNA dove, un tempo, c’erano tre negozi di alimentari.

Anche a SAN GIOVANNI si trovavano almeno 3 negozi di alimentari.

Il BOOM edilizio comincia negli anni Sessanta, il primo palazzo sul mare è in Via Doria (1959), il Caffè Doria è del 1963. A metà anni Settanta tutta la zona della Marina è edificata e il centro commerciale si sposta nelle nuove zone costruite: Via Cavour, Via Roma, Via Doria, Via Clavesana.

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad ulteriori trasformazioni con la chiusura di tanti negozi e l’apertura di vari supermercati.

Per quanto riguarda gli ALBERGHI, negli Anni Sessanta e Settanta ce n’erano 41. Uno dei più antichi è l’Hotel Galleano (1954).

Oggi tantissimi hanno chiuso i battenti; ricordiamo, ad esempio, il Lido (di Alberigo di Stellanello), abbattuto nel 2010 e l’Ariston (albergo, campeggio, cinema).

LA PARLATA DI ANDORA FRA ROLLO E LA MARINA

La terza edizione si è svolta nell’autunno del 2018 e l’appuntamento di venerdì 30 novembre è stato dedicato al lavoro di ricerca sul dialetto effettuato da Adriano Ghiglione e donato alla Biblioteca Civica di Andora, affinchè sia a disposizione di tutti.

Adriano Ghiglione, nato ad Andora, diplomato come Perito Industriale Elettromeccanico, libero professionista e attivo col ruolo di consigliere dell’Associazione “Vecchia Albenga”, ha lavorato per molti anni all’opera: il “Manuale della Parlata di Rollo e della Marina”, un dizionario con annesso volume di grammatica.

Ha spiegato Ghiglione: “La mia parlata è quella di Rollo che ho confrontato con quella della Marina. Ho ricostruito la grammatica, la fonetica, la coniugazione dei verbi; il lavoro più lungo è stato quello per la realizzazione del dizionario. Ora siamo in pochi a parlare l’andorese di un tempo, perché il dialetto originale si è mischiato con le parlate di chi, emigrato da altre zone della Liguria e d’Italia, è arrivato ad Andora a coltivare i campi”.

Presente alla serata anche la signora Luciana Dellarti Grosso, autrice di poesie nel nostro dialetto.

Per l’occasione è stata anche realizzata una speciale “lezione di dialetto con degustazione di alcuni piatti freddi tipici”, ospite la signora Nella Piccardo Garassino, esperta in ricette locali. Partendo dalle ricette andoresi, si è esaminata la parlata di Andora Marina e di Rollo a confronto con i dialetti delle altre borgate di Andora: un modo simpatico per far imparare alcuni termini della parlata andorese.

Mentre la signora Nella preparava il pesto al mortaio, si traducevano gli ingredienti in dialetto e si rievocavano tradizioni e personaggi. Il vocabolario gastronomico popolare proseguiva con torta verde, focacce e altre salse fredde.

E, come sempre, si viaggiava sull’onda dei ricordi nell’Andora di un tempo…

ANNI '60-2000 - NELLO EMANUELE GIUSTO PRESENTA IL SUO NUOVO LIBRO

Nell’incontro di STORIE ANDORESI di giovedì 6 dicembre 2018, lo scrittore locale Nello Giusto ha presentato il suo nuovo lavoro che analizza le trasformazioni di Andora, a partire dagli anni '60: “Anni '60 – 2000 – I grandi cambiamenti ad Andora e in Italia”.

Ancora una volta la rassegna ha proposto un viaggio nell’Andora di un tempo, attraverso un testimone diretto che ha vissuto quei cambiamenti e li ha fissati in questo nuovo libro, davvero pregevole perché inquadra il paese ligure anche nell’evoluzione socio-culturale di un’intera Nazione.

La presentazione è stata accompagnata da proiezioni di immagini d’epoca e contemporanee: un patrimonio di ricordi che consegniamo ai giovani affinché sappiano apprezzare la storia del loro paese.

È stato un viaggio che ha ricostruito l’evoluzione culturale, economica e sociale sia di Andora che di una nazione passata attraverso il boom economico e approdata alla modernità. Nessuna nostalgia, ma un’analisi di ciò che è cambiato insieme a qualche riflessione personale.

Il libro ha proposto al pubblico il viaggio nella realtà di un tempo: la piana agricola, la vita nelle borgate, i luoghi di aggregazione, la nuova economia legata al turismo che cambiò, insieme all’edilizia, il volto e le abitudini del nostro paese.

Profondamente legato ad Andora, dove è nato nel 1942, Nello Giusto aveva pubblicato, nel 2009, un primo libro “Ricordi della mia amata Andora”, “piuttosto semplice e breve”.

Qualche anno dopo, aveva sentito il bisogno di scriverne uno più completo, “Andora, il Mare e la sua Gente” – 2012, con un’analisi dettagliata delle varie famiglie e tante fotografie di un tempo e di adesso, per far notare il radicale cambiamento che ha interessato la nostra cittadina.

Per Giusto è un piacere e un divertimento scrivere libri sul nostro paese. Il suo intento è quello di testimoniare un passato fatto di usanze, esperienze e tradizioni.

Durante la serata sono state ricordate tante persone, molte delle quali ormai scomparse, delle quali i “vecchi” andoresi conservano un ricordo molto vivo. Citare i loro nomi ha fatto tornare alla memoria la loro fisionomia, il loro sguardo, il tono della voce…

Particolarmente emozionante il ricordo del cugino Lino Giusto, papà del mio alunno Claudio, indimenticabile ideatore e promotore di tantissimi eventi e feste andoresi. Vorrei citarne alcuni: la Sagra di Santa Rita, la “Fantasia Andorese”, i Carnevali, i Carri fioriti, il Presepe Vivente di Duomo…

IL BALUN – 55 ANNI DI PALLAPUGNO

Venerdì 28 dicembre 2018 la rassegna “STORIE ANDORESI” ha reso un doveroso omaggio alla più antica associazione sportiva di Andora: la squadra di Pallapugno “Don Dagnino”.

Dagli anni ’60 ai giorni nostri ha conquistato numerosi titoli e campionati. I ricordi dei campioni di ieri e di oggi hanno fatto vivere ai più giovani i momenti della fondazione: dalla costruzione dello sferisterio a cui misero mano tanti volontari che trasformarono in un impianto attrezzato quel terreno grezzo che tutti chiamavano 'la fascia della Madonna'" alle tante vittorie.

In sala le squadre di un tempo e i giovani campioni di oggi: un viaggio che è andato dal bianco e nero delle immagini degli anni Sessanta al moderno reality realizzato nell’anno precedente, con la Federazione nazionale che ha testato i giovani talenti della Pallapugno andorese. Sullo schermo sono passate le immagini dei campioni per ricostruire e celebrare quanto fatto con grande passione e, come dicono anche ad Andora, "senza una mezza parola", ovvero senza clamore, ma con tanto impegno.

Con la vice-presidente Monica Risso si è parlato dei giocatori del passato e di quelli di oggi.

GIOCATORI DEGLI ANNI '60 e '70: Felice Bertola, Piero Galliano, Mauro Nada, Giancarlo Grasso, Donato Feliciano, Massimo Berruti, Franco Balestra, Ugo Amelio, Aurelio Defilippi.

GIOCATORI DEGLI ANNI '70 e '80: Riccardo Aicardi, Giulio Ghigliazza, Augusto Divizia, Massimo Risso, Mauro Marchiano, Francesco Ciccione, Angelo Lanfredi.

GIOCATORI DEGLI ANNI '90: Flavio Anfosso, Dennis Leoni, Danilo Stalla, Roberto Siffredi, Daniele Garassino, Mauro Stalla, Paolo Mela, Fabio Piana, Ivo Lanfredi.

GIOCATORI DI OGGI: Daniele Grasso, Fabio Novaro, Diego Ghigliazza, Roberto Ciccione, Daniel Giordano (di Andora ma non gioca nella Don Dagnino).

“PICCOLI” DI OGGI: Lorenzo Stalla, Sibelli, Loris Ravina, Andrea Bertola; Leonardo Divizia, Diego Stalla, Andrea Stalla, Giacomo Aicardi; Davide Somà, Lorenzo Bertola, Andrea Barra, Germano Aicardi, Alessandro Divizia, Lorenzo Durante.

LE “RAGAZZE”: Alessia Mela, Lara Ghigliazza, Rebecca Klipp, Arianna Conti.

Si sono ricordati i Presidenti che succedutesi dal 1963 a oggi: Lorenzo Anfosso, Sergio Torrengo, Alessandro Risso, Carlo Pallavicino, Roberto Risso, Pierino Olivieri, Antonio Cesana e Carmen Giulla.

ANDORA, RELIGIOSITA' E VITA SOCIALE NELLE CAPPELLE E NEGLI ORATORI

Ad Andora ci sono almeno una cinquantina di piccoli edifici votivi fra ORATORI, CAPPELLE E PILONI. Molti sono chiusi per la maggior parte dell’anno, ma sono mantenuti perfettamente grazie anche all’impegno dei parrocchiani, qualcuno è in stato di abbandono, altri ancora sono stati demoliti o trasformati. Un tempo erano luoghi non solo di forte devozione e preghiere, ma anche di incontri e feste che riunivano le comunità delle tante località e borgate di Andora.

La loro riscoperta è stata al centro del primo appuntamento della quarta edizione della rassegna di incontri STORIE ANDORESI, in programma venerdì 22 febbraio 2019, sempre a Palazzo Tagliaferro.

“Andora, religiosità e vita sociale nelle Cappelle e negli Oratori” è stato, infatti, un viaggio di riscoperta, grazie alla documentazione offerta da vari testi: il manoscritto “Sacro e vago giardinello, ossia ragione delle chiese della diocesi di Albenga” di Ambrogio Paneri, datato intorno agli anni 1632-1637 che illustra le condizioni seicentesche delle parrocchie della valle di Andora; l’importantissima raccolta fotografica “Chiese, Cappelle e Oratori della Valle del Merula” di Don Umberto Costa e Marino Vezzaro (1998); il libro “Questa nostra Andora” di Alma Anfosso (1994) che fornisce una preziosa testimonianza sul nostro territorio e sui luoghi di culto.

Alla serata sono intervenuti: un relatore esperto quale Don Sandro Marsano (parroco di Conna e San Bartolomeo), Nella Piccardo (testimone per le località di Moltedo e Barò), Marilena Pastorino del Comitato Santa Rita, Giovanni Bianco che ha raccontato la bella e sfortunata storia dell’Oratorio di San Damiano.

Anche il pubblico presente in sala ha dato un importante contributo con i propri ricordi… Non sono mancate le storie delle contese sui santi tra le varie borgate!

L’obiettivo, che è andato oltre questo incontro, è stato quello di far riscoprire i tanti edifici religiosi ad Andoresi e turisti, creando degli itinerari di visita che, in parte erano già stati sperimentati con le “Camminate tra gli ulivi” e il “Presepe Vivente” di Duomo.

LA VALLE DEGLI OLEANDRI. IL MONDO AGRICOLO ANDORESE IERI E OGGI

La rassegna STORIE ANDORESI è proseguita l’8 marzo 2019 con il tema “La Valle degli oleandri: il mondo agricolo andorese ieri e oggi”, dedicato all’evoluzione della storia contadina.

L’incontro è stato un affascinante viaggio nel tempo nella vallata di Andora: la piana ricca di uliveti, e in cui si coltivava anche il grano, lascia il posto all’ortofrutticoltura a carattere commerciale e, successivamente, anche alla floricoltura all’aperto e in serra, per arrivare all’importante produzione di basilico dei nostri giorni.

L’attività agricola, in questi ultimi anni, si è particolarmente evoluta e specializzata e si presenta sul mercato con prodotti di alta qualità riconosciuti da tutti gli operatori del settore.

Un importante obiettivo è quello di promuovere manifestazioni al fine di far conoscere le nostre borgate con visite ad aziende del territorio.

Il percorso, dagli Anni Cinquanta del passato Millennnio all’epoca attuale, ha trattato vari temi: dal ruolo femminile alle tecniche di coltivazione, passando per le tradizioni religiose e contadine.

Il giorno dell’incontro (8 marzo) era stato volutamente scelto per sottolineare l’importanza della DONNA nella civiltà contadina in cui rappresenta, da sempre, un caposaldo.

In sala, mentre i relatori portavano avanti il dibattito e i numerosi coltivatori presenti portavano le loro testimonianze, Giuseppe Cavenenghi realizzava dal vivo un cesto secondo le metodologie tradizionali.

Protagonisti sono stati gli andoresi di ieri e di oggi, testimoni di epoche passate, ma anche odierni cultori e promotori dei sapori di un tempo e agricoltori contemporanei.

Fra i relatori dell’appuntamento: Giovanni Puppo, presidente della Cooperativa Ortofrutticola Andorese (COA); Anna Bianco, responsabile della Cooperativa; Giorgio Guardone, presidente della Coldiretti locale; Ambrogio Gagliolo, spedizioniere; Simone Peirano, esperto del pesto; Marco Gagliolo del “Comitato Promozione Cipolla Belendina”, gli olivicoltori Marco Giordano e Alberto Petrucco e Don Sandro Marsano.

ANDORA NEI LIBRI DI MARINO VEZZARO

L’appuntamento di venerdì 29 marzo 2019 è stato un dovuto riconoscimento al lavoro del fotografo andorese Marino Vezzaro, autore di ben cinque volumi di antiche immagini di Andora (fotografie e cartoline), fonte di tutti gli appuntamenti di STORIE ANDORESI..

I libri pubblicati, tra il 1992 e il 2004, con sintetiche didascalie e intermezzi scritti, sono una preziosissima testimonianza che contribuisce a far recuperare a una comunità il senso della propria identità.

Nella prima pubblicazione (“Andora di un tempo”1992) le testimonianze sono divise per settori: i panorami, le spiagge, le colonie, la ferrovia, i cantieri navali, gli alberghi, le pensioni, i ristoranti, le chiese, il faro, il Merula e i suoi ponti , le frazioni, i ricordi e le curiosità.

Dopo l’entusiasmo con il quale è stato accolto il primo libro di fotografie che ci mostrano l’“Andora di un tempo”, nel 1996 Marino Vezzaro pubblica un secondo volume: “Andora da ricordare - 80 anni di vita in 235 fotografie”, con disegni di Adriano Lunghi. Rispetto al primo testo, l’autore approfondisce alcuni contenuti umani e introduce qualche novità: testi poetici, disegni e didascalie esplicative molto consistenti. Lo sguardo di Vezzaro spazia dalla Pigna alla Stazione, dalla Marina alla Vallata e alle Zone Collinari. “Il libro entra completamente nella storia della gente, nella vita delle famiglie con le loro case e botteghe” (Francesco Gallea).

“Chiese, Cappelle e Oratori della Valle del Merula” (1998) è il testo che Marino Vezzaro scrive con Don Umberto Costa. È un pregevole documento che contribuisce alla memoria storica e valorizza il patrimonio religioso e culturale dei comuni di Andora, Stellanello e Testico. Il libro contiene le immagini esterne e interne di tutti gli Edifici di culto della Valle del Merula. Ogni fotografia è accompagnata da una sintetica didascalia che indica la data di costruzione, la sistemazione degli arredi interni, lo stato di conservazione, l’indicazione della festa religiosa. Le descrizioni sono state tradotte in inglese e tedesco da Giovanna Risso. È un repertorio molto utile anche a fini turistici.

In “Andora Immagini di un secolo”,pubblicato nel 2001, la vita di Andora non è più divisa in settori, come nei libri precedenti, ma in testimonianze del tempo: inizio del secolo (1900-1921), gli anni del fascismo (1922-1945), gli anni della rinascita (1946-1975). “Il libro coinvolge le famiglie, la vita privata e pubblica, le istituzioni. L’album (che segue il collaudato schema della raccolta di immagini con sintetiche didascalie e succosi intermezzi scritti) è meno impersonale dei precedenti e coinvolge ricordi e umori in una forma più insistita” (Francesco Gallea). Particolarmente interessanti: alcuni documenti di epoca fascista, la storia della Resistenza (con un testo scritto da Francesco Biga, storico della Guerra di Liberazione), lo Statuto della Società Agricola Cooperativa con relativo Regolamento interno, la storia della gloriosa società di Pallapugno Don Dagnino. Il testo è ancora impreziosito dai disegni di Adriano Lunghi.

Marino Vezzaro ne “Il Paese detto Castello di Andora” del 2004, focalizza l’attenzione sul Borgo del Castello e, in particolare, sulla Chiesa romanico-gotica dei SS. Giacomo e Filippo, senza tralasciare anche un approfondimento sulla storia della nostra comunità raccogliendo il prezioso materiale di ricerca di tre giovani studiosi (Tamara Grossi, Sabrina Lunghi e Marco Vignola). Vi ha aggiunto un contribuito descrittivo tecnico relativo al Complesso del Castello di Riccardo De Maestri, i disegni di Adriano Lunghi e un patrimonio di antiche cartoline e di riproduzioni pittoriche con ricche didascalie.

LE LEGGENDE DI ANDORA

La quinta edizione ha debuttato con un viaggio fra le leggende della Vallata tra superstizioni e invasioni di voraci formiche.

C’era una volta il vecchio borgo di Moltedo che una leggenda antica dice sia stato abbandonato a causa di un’invasione di formiche che divoravano tutto quello che trovavano. C’erano aspri litigi tra gli abitanti del Castello e quelli della vallata del Merula per scegliere la posizione della Chiesa e conseguente mediazione del Nunzio apostolico che venne ucciso, la scomunica papale, l’invasione delle formiche e lo spopolamento del Castello…

Che sia storia o fantasia, i fatti si tramandano da generazioni e, insieme ad altri racconti, sono stati al centro dell’incontro del 6 novembre 2019 a Palazzo Tagliaferro.

A condurre l’appuntamento la giornalista Monica Napoletano e la scrivente, in qualità di assessore alla cultura e di ex insegnante, che ha preso spunto da un libretto scritto nel 1994 dalle alunne e dagli alunni della Scuola Elementare di Andora Molino, dal titolo “Tra gli oleandri e il mare… alla ricerca dell’Andora perduta”.

In quell’anno l’attività educativo-didattica era stata orientata verso la tradizione orale e, così, le bambine e i bambini, intervistando i nonni e le persone anziane del paese, raccolsero leggende, credenze, proverbi, racconti, preghiere, filastrocche, conte e giochi.

A distanza di venticinque anni da quella ricerca, abbiamo pensato che fosse un’idea simpatica dedicare una puntata di STORIE ANDORESI alle leggende della nostra vallata.

Presenti a Palazzo Tagliaferro: alcuni INSEGNANTI che parteciparono alla stesura del libretto; la giornalista JOLE SIRTORI, ideatrice di una leggenda sul nome di Andora; l’ex alunna SERENA ZILIANI, infaticabile “ricercatrice di storie e leggende”.

In sala c’erano tanti altri ALUNNI DI ALLORA che hanno accolto l’invito, lanciato via Facebook, ad essere presenti per rivivere quei momenti di felice e spensierata ricerca di aspetti della nostra storia.

Importanti protagonisti della serata sono stati gli ALUNNI DI OGGI della scuola primaria di Molino e della scuola secondaria di primo grado di Andora che hanno riletto quei testi e raccontato i luoghi teatro di storie mitiche: borghi diroccati, conventi, chiese, il Castello, spiazzi in mezzo ai boschi, antri, cantine…in un itinerario che è stato ricostruito anche con l’ausilio di immagini in un continuo rimando fra ieri e oggi.

“ANDORA NEL TEMPO” LA NOSTRA STORIA IN UN SITO INTERNET DA RECORD (PRIMA PARTE)

La rassegna delle Storie Andoresi è proseguita con le presentazioni dedicate al sito internet www.andoraneltempo.it, al quale, in via eccezionale a causa della vasta quantità di contenuti e per la novità dell’iniziativa intrapresa, sono stati dedicati due appuntamenti, il 22 novembre 2019 e il 13 dicembre 2019.

Entrambi gli incontri riscuotono grande interessamento e alto numero di presenze, anche grazie all’ampia pubblicizzazione dell’evento da parte del Comune di Andora.

In occasione della puntata di Storie Andoresi dedicata a Marino Vezzaro, Mario Vassallo nota e percepisce tra i presenti il desiderio e l’interesse a voler riscoprire i ricordi e tener vivo il passato: iniziative a cui Marino aveva dedicato la propria passione.

Istantaneamente nasce l’idea di creare un modo per poter condividere e consultare tutte le testimonianze dell’andoresità in forma del tutto libera e gratuita: un sito internet su Andora.

Il sito andoraneltempo.it, realizzato da Mario Vassallo, si propone come una raccolta, un grande contenitore di storia, documenti, ricordi e testimonianze del passato, messi a confronto con il presente: un’iniziativa libera e a disposizione di tutti, per poter ricordare e conoscere Andora e le sue caratteristiche.

Punti di forza sono: il Patrocinio Comunale, la condivisione e la collaborazione dell’Amministrazione e degli Uffici Comunali, l’appoggio dell’Ufficio Stampa Comunale, ricco repertorio foto/cartografico/documentale, la presenza esclusiva e preziosa della Collezione Privata foto/documentale di Marino Vezzaro, le collaborazioni di Maria Teresa Nasi e Carlo Volpara e la partecipazione di tante altre persone che, con i loro contributi, hanno permesso e reso possibile la realizzazione dell’intera iniziativa.

Il primo appuntamento del 22 novembre avviene esattamente quattro mesi dopo la prima pubblicazione del sito online e, durante la presentazione, vengono sommariamente illustrati la composizione, il funzionamento ed i contenuti dell’intero progetto, proiettando raccolte video/fotografiche dei luoghi e del passato andorese, soffermandosi con aneddoti e racconti su particolari curiosi e meno noti, che suscitano grande partecipazione e attenzione tra i presenti.

Particolare successo ha la proiezione di un video fotografico sulla Villa Stampino, della quale si possono pubblicamente osservare e visitare in esclusiva per la prima volta gli interni ed i particolari.

“ANDORA NEL TEMPO” (SECONDA PARTE)

LO SVILUPPO URBANISTICO DAL DOPOGUERRA AD OGGI

LE CHIAVI DI ANDORA A MARIO VASSALLO

Tra il primo e secondo appuntamento, il sito www.andoraneltempo.it cambia completamente aspetto grafico e viene arricchito di una grande quantità di contenuti e, nella puntata del 13 dicembre 2019, davanti ad un pubblico numerosissimo, Mario Vassallo presenta l’evoluzione dello sviluppo edilizio/urbanistico del centro cittadino andorese, partendo dal secondo dopoguerra ed illustrando le modifiche al territorio suddivise per decennio, con la proiezione di ricostruzioni grafiche esclusive che evidenziano i cambiamenti intervenuti ed accompagnati da video fotografici che fanno rivivere i vari periodi con raccolte di immagini d’epoca e dedicate.

Ancora una volta la presentazione è arricchita dalla proiezione di immagini e particolari delle varie epoche, presentate con curiosità e aneddoti che portano a rivivere i tempi passati e coinvolgendo i presenti con ricordi e commenti.

Durante lo svolgimento viene consegnata una copia stampata che raccoglie i contenuti principali, destinata alla Biblioteca Comunale.

L’appuntamento si conclude tra la sorpresa e commozione generale, quando l’iniziativa viene “premiata” con grande entusiasmo dal nostro Sindaco Mauro Demichelis che consegna a Mario Vassallo le “CHIAVI DI ANDORA” con la motivazione di “Pregevole e accurato lavoro di ricostruzione dell’evoluzione storica e urbanistica di Andora. Un dono alla Comunità e uno strumento unico e prezioso per la promozione del territorio”.

Andoraneltempo.it si è in seguito ulteriormente arricchito con nuovi argomenti, gallerie fotografiche, pubblicazione delle Tesi di Laurea delle studentesse andoresi Sabrina Lunghi e Tamara Grossi, estratti di Tesi di Laurea di Marco Vignola e Daniela Gambella, disegni e tele di Adriano Lunghi, pubblicazione digitale e/o trascrizione degli antichi testi riguardanti Andora, pubblicazione digitale dei libri realizzati dagli andoresi Marino Vezzaro, Nello Giusto, Antonello Degola, Alma Anfosso, Adriano Ghiglione, approfondimenti e ricostruzioni storico/documentali (in particolare le Scuole andoresi, la nascita di Molino Nuovo, le Colonie marine, i Marchesi Maglioni) e grafiche, andando ad integrarsi con “Storie Andoresi” e “Andora: passeggiate nel tempo e nello spazio”.

STORIE ANDORESI DI SERA!

Un excursus su: www.andoraneltempo.it, Scuola, Turismo, Bagnini, Commercio.

Un evento ripetuto in orario serale durante il periodo natalizio.

LA RINASCITA DI BORGO CASTELLO

Foto per gentile concessione Benedetto MACCHIA

Dopo una pausa di due anni e mezzo, dovuta alla Pandemia, il 7 aprile 2023 riprende a la Rassegna STORIE ANDORESI, a cura dell’Assessorato alla Cultura, con una “puntata itinerante”, guidata dalla scrivente e dalla giornalista Monica Napoletano, addetta stampa del Comune.

L’appuntamento è nel piazzale del Ristorante “Casa del Priore” (che, un tempo, era un Convento), alle ore 15,30.

Mentre si cammina per il borgo, seguiti da un folto e interessato pubblico di partecipanti, viene raccontata la storia del Castello di Andora.

Dagli studi archeologici fatti, si risale alle origini romane del luogo, poi feudo dei Marchesi Clavesana che, nel 1252, lo cedettero alla Repubblica di Genova.

Nel periodo di massimo splendore è il “borgo dei duecento fuochi”, popolato da tante famiglie che vivono nelle case arroccate sulla collina, dedite ad attività agricole, artigianali, all’allevamento …

Ma la vita, un certo giorno, allo scadere del Medioevo, si cristallizza nel rudere di una Fortezza (il “Paraxo”), in una Fontana incantata (lungo la Via Julia Augusta), in una Torre (Campanaria e di Difesa), in una meravigliosa Chiesa (romanico-gotica, dedicata ai Santi Giacomo e Filippo), in un Oratorio (San Nicolau).

Oggi questo borgo è destinato a nuova vita (“Ricordare il passato per costruire il futuro”), grazie a un importante finanziamento del Ministero della Cultura (20 milioni di euro, attinti dai fondi del PNRR).

La rigenerazione dovrà essere ultimata entro il 2026, altrimenti i fondi stanziati rischiano di essere persi!

Nel Borgo Castello si sta già lavorando alacremente, sotto la tutela della Soprintendenza e dell’Università, al recupero del patrimonio archeologico, liberando le antiche vestigia dalla vegetazione spontanea che nei secoli le ha sepolte.

Il cantiere è diretto dal prof. Prof. Fabrizio Benente (pro-rettore dell’Università e archeologo) che incontriamo durante il nostro “tour culturale” e restiamo affascinati dal grande entusiasmo per il lavoro che sta facendo!

Oltre alla valorizzazione del patrimonio archeologico, il progetto prevede la ristrutturazione di tutti i ruderi esistenti per realizzare: abitazioni residenziali, strutture turistico/ricettive (albergo diffuso), case-bottega (con laboratorio dei mestieri).

Non mancheranno attività agricole ed enologiche (Parco Agricolo Esperienziale) previo il recupero di alcuni terreni circostanti, ora abbandonati o assorbiti nel tempo dalla macchia mediterranea. Il cosiddetto “Orto del Muto”, dove sono ancora presenti rare varietà di piante autoctone ed esotiche sarà trasformato in un Giardino Botanico.

Dentro il Paraxo ci saranno spazi espositivi, in collaborazione con la Fondazione “Cavallini Sgarbi”, conferenze, allestimenti concertistici.

Un aspetto molto interessante sarà quello della REALTÀ AUMENTATA: si potranno respirare le atmosfere di epoche lontane in modo virtuale, con l’aiuto della più moderna tecnologia.

FEDELI A SANTA RITA

“Sotto il peso del dolore, a te, che tutti chiamiamo la Santa degli impossibili, io ricorro nella fiducia di avere presto il tuo soccorso”.

Venerdì 28 aprile 2023, alle ore 17,30, a Palazzo Tagliaferro, nel salone polivalente gremito di gente, ecco un’altra puntata di Storie Andoresi, che doveva essere fatta nella primavera 2020 ma che era stata sospesa per emergenza Covid: la Festa di Santa Rita.

La storia del fervore religioso degli Andoresi e, in particolare, degli abitanti del rione di Santa Rita viene narrata attraverso le immagini di epoca e le testimonianze dei protagonisti diretti di ieri e di oggi. Il culto inizia ad Andora con il dono da parte di Don Calvi del prezioso quadro custodito tuttora nella piccola Cappelletta, che sorge vicino al Bastione. Successivamente, proprio in piazzetta Santa Rita, dagli Anni Sessanta, grazie all’omonimo Comitato formato dalle varie famiglie del luogo, ogni 22 maggio, si svolge la “Sagra dei muscoli”, fra le più antiche in Liguria, caratterizzata da religiosità, arte culinaria e intrattenimenti.

La manifestazione comincia al mattino, nella “ciassetta”, gremita di fedeli, multicolorata e profumata, con la celebrazione della Santa Messa e la benedizione delle rose (mediamente 5000) che poi vengono vendute a scopo benefico.

Nel pomeriggio la festa continua con iniziative varie estese anche agli spazi circostanti (giochi, gare, premiazioni…) e, a sera, dalle ore 19, comincia la degustazione delle varie specialità locali, tra cui i celebri “Muscoli”.

Un ricordo: i primi piatti di mitili (1962) sono usciti dalla cucina dell’antica “Locanda degli Amici”, che si affacciava proprio sulla caratteristica piazzetta!

I festeggiamenti terminano dopo la cena, con intrattenimenti musicali e pesca di beneficienza.

Nell’incontro, la PRESIDENTE del COMITATO SANTA RITA, Marilena Pastorino, spiega dettagliatamente lo svolgimento della giornata, racconta la storia del Quadro di Santa Rita e della Cappella, si commuove ricordando le persone che hanno sempre attivamente lavorato per la felice riuscita dell’’evento e che non sono più tra noi.

La sottoscritta, un tempo insegnante della Scuola Elementare di Andora Molino, è particolarmente legata alla questa giornata.

Era il 1988 quando Lino Giusto, proprietario del Residence "Gli Amici", ideatore di tante feste andoresi, e genitore di Claudio, propose di allestire un PRESEPE MARINARO nel Torrione Saraceno. Docenti ed allievi, coadiuvati da genitori, da simpatizzanti e dal Comitato Santa Rita, prepararono figuranti di stoffa, casette di cartone, un gozzetto e, nel locale (dove ora si trova un ristorante), venne posizionato il Presepe che fu visitato da tantissime persone e riscosse un notevole successo.

Per tanti anni gli alunni di Molino aspettavano con gioia la Festa perché era il momento in cui si impegnavano a vendere le loro “opere” (libretti e oggetti preparati durante l’anno scolastico), il cui ricavato serviva per finanziare progetti educativo-didattici vari.

Un altro aspetto caratteristico del luogo è “U recantu di Andoresi e du nosciu dialetu”, dove, ogni pomeriggio, nello storico bar, si riuniscono i “vecchi” andoresi che ricordano l’Andora di un tempo…

DON ANGELO BIANCO

A 41 anni dalla scomparsa, la rassegna “Storie Andoresi” ricorda Don Angelo Bianco, sacerdote missionario andorese, morto nel 1982 in Costa d’Avorio, per un violento attacco di febbre gialla.

L’appuntamento, promosso dall’Assessore alla Cultura del comune di Andora, Maria Teresa Nasi, è per venerdì 26 maggio, alle ore 17.30, a Palazzo Tagliaferro.

Il racconto di uno splendido esempio d'amore universale si è svolto attraverso le testimonianze dei numerosi famigliari presenti e con l’ausilio delle lettere scritte da Don Angelo.

La vocazione nasce in lui giovanissimo: già all’età di 10 anni decide di studiare in un collegio preseminario.

A 14 anni, entra nel Seminario Vescovile di Albenga. Nel 1966 viene ordinato sacerdote.

Dopo quattro anni come vice parroco di Diano Marina, nel 1970 è già in Costa d’Avorio con la S.M.A., Società delle Missioni Africane, dove conferma il carattere deciso e solare nell’affrontare le sfide dei luoghi, che non perderà vigore nel corso della sua missione.

Descrive la Costa d’Avorio come un paese climaticamente difficile, ma che “lavorando di braccia e cervello non avrà bisogno di stendere la mano a nessuno”.

Don Angelo, dopo Tanda, nel 1973 è nella missione di Bondoukou, a cui sono affidati ben 86 villaggi, che visiterà tutti con regolarità.

Imparerà la lingua locale, per dialogare con la popolazione e fare catechesi, ma anche per darle dignità di lingua vera.

Nel 1978 intraprende la costruzione di un centro per la formazione dei catechisti, divenendo carpentiere e falegname.

Non disdegnava di utilizzare l’amato calcio per coinvolgere i ragazzi. Don Angelo promuove le cooperative di lavoro per la coltura del riso, ma anche per l’allevamento dei maiali in modo che i giovani possano trovare lavoro nella loro terra, ma anche imparare, con la luce del Vangelo, il rispetto per la dignità del lavoratore.

Promuove l’alfabetizzazione degli adulti, l’educazione igienica e, come dichiara lui stesso, “vivendo in mezzo a loro, diventi l’infermiere, il consigliere, il giudice di pace, e perché no, l’allenatore della squadra”.

Don Angelo ha anche un animo d’artista, scrive diverse pièce per un teatro creato sul posto che propone la storia e l’anima africana.

È sepolto a Bondoukou, vicino alla cattedrale di Sainte-Odile.

La sua tomba è onorata, al pari della sua memoria, come hanno percepito i suoi famigliari che, lo scorso anno, hanno visitato i luoghi della sua missione, verificato il proseguimento dei suoi progetti e il sincero affetto della popolazione locale cha ha riportato loro ricordi e racconti che custodivano nel cuore.

E’ possibile, ancor oggi fare, donazioni, adozioni a distanza per sostenere l’opera avviata da Don Angelo Bianco a cui Andora ha dedicato la Scuola dell’Infanzia di Via Piana del Merula.

La storia di Don Angelo e l’esperienza africana ha ispirato anche il libro “La Ragazza metà bianca e metà nera” scritto da Marino Muratore.

AFRICA È … LORENZA VALLARINO

A conclusione di “STORIE ANDORESI…NEL MONDO – AFRICA…È LORENZA VALLARINO”, martedì 20 giugno 2023, il Sindaco di Andora Mauro Demichelis ha premiato, a sorpresa, con le “Chiavi di Andora”, LORENZA VALLARINO.

A Palazzo Tagliaferro, ci sono stati momenti di commozione, guardando le immagini proiettate alle spalle di Lorenza ed ascoltando le sue parole sull’Africa.

Nella sala consigliare affollata di cittadini, erano presenti in rappresentanza dell’Amministrazione, il Presidente del Consiglio Comunale, Daniele Martino, l’Assessore alla Cultura, Maria Teresa Nasi e l’assessore alle Politiche Sociali, Monica Risso.

In sala anche i parroci Don Emanuele Daniel e Don Stefano Caprile, molti volontari, fra cui quelli della Caritas di Andora, le colleghe della Residenza Val Merula dove Lorenza lavora, con l’animatrice Nives Biancheri che le ha consegnato un affettuoso biglietto disegnato e firmato dagli ospiti.

L’Amministrazione, consegnando il massimo riconoscimento che il Comune di Andora attribuisce agli andoresi che si sono distinti per il loro operato, ha voluto evidenziare l’opera silenziosa, ma estremamente efficace portata avanti per venti anni dalla concittadina che, fin da giovanissima, ha deciso di mettersi al servizio volontario in Africa, in Camerun in particolare, con ottimi risultati.

Il Mal d’Africa che ha preso Lorenza, ha trasformato la sua fede cristiana in azione concreta.

Nel dispensario del villaggio di Ngaoundal, organizzato dalle Suore della Carità, lavora tutt’oggi Hilaire che, grazie alle donazioni provenienti da Andora, dalla parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, ha potuto laurearsi e diventare infermiera, una professione che in Africa ha compiti molto simili a quelli di un medico.

Lorenza Vallarino ha lavorato in prima persona e raccolto donazioni creando un ponte fra Andora e il villaggio africano, fatto non di assistenzialismo, ma sostenendo un percorso che dà alla popolazione i servizi sanitari che lo Stato africano non assicura, ma nel pieno rispetto della loro dignità.

Nulla è regalato: le medicine distribuite sono pagate. Le donazioni sostengono un dispensario medico e hanno permesso anche la costruzione di un ospedale da cento posti letto.

I fondi che arrivano da Andora permettono di dare istruzione a tanti bambini, contribuiscono a far nascere famiglie con valori cristiani, sostengono gli indigenti che momentaneamente non hanno denaro, ma che pagheranno con il lavoro o quando potranno.

Lorenza ha conquistato tutti con il racconto della “sua” Africa.

Racconta che la cosa più coinvolgente è la loro accoglienza, la loro capacità di condividere quel poco che hanno, anche se sono privi di certezze sul domani.

Sanno che tu puoi andare via di lì, che hai privilegi perché sei nato nella parte fortunata del mondo, eppure non ti invidiano, ti danno amicizia disinteressata. perché la cosa più sbagliata è dare loro soldi.

Dopo venti anni, è bello vedere che alle suore occidentali si sostituiscono quelle africane.

Sono il simbolo concreto di un continente che prende in carico se stesso.

ANDORA 70 ANNI DI AERONAUICA MILITARE

I ricordi del Maggiore Arvasi

Questa nuova “puntata” di STORIE ANDORESI (domenica 17 dicembre, alle ore 17,30 a Palazzo Tagliaferro) è stata veramente carica di emozioni, di ricordi, di empatia…

“Andora 70 anni di Aeronautica Militare” ad Andora” ripercorre la storia del forte legame tra l’Arma e la città e ricostruisce i punti salienti di questa lunga presenza.

È una storia andorese speciale: infatti, a pochi giorni dalla fine del 2023, ancora nell’anno del Centenario dell’Aeronautica Militare, dopo aver inaugurato il monumento nel Parco degli Aviatori, organizzato il Concerto della Fanfara e ospitato lo show delle Frecce Tricolori, l’Amministrazione Comunale ha dato vita a una “storia” molto importante considerato lo stretto legame che unisce Andora e l’Arma.

Per dare voce ai protagonisti di questa presenza, sono intervenuti il sindaco di Andora Mauro Demichelis, l'assessore Maria Teresa Nasi, il maggiore Camillo Arvasi, il comandante del Distaccamento di Aeronautica Militare andorese Tenente Colonnello Giovanni Chimienti, il 1° Lgt Maurizio Sabatino della 115^ Squadriglia R.R. Capo Mele ed Enzo Canzoneri, presidente dell'Arma Aeronautica sezione Andora, moderati dalla giornalista Monica Napoletano.

In apertura di serata, con orgoglio, il sindaco Mauro Demichelis ricorda l’importanza del rapporto tra la città e l’Aeronautica, radicatasi qui 70 anni fa, con l’installazione di un piccolo radar, oggi diventato molto importante, prendendo i tracciati di tutto il Nord Italia.

Una sala gremita, tanto interesse e calore per rendere omaggio all’Arma Azzurra, che nel corso degli anni ha creato un legame fortissimo con i cittadini che non vogliono perderne il ricordo. Il ricordo parte proprio da 71 anni fa, quando, il 2 luglio del 1952, un aviere scelto di 20 anni salì a Capo Mele a bordo di una camionetta che sulla cabina aveva montato il primo apparato radar per gli avvistamenti aerei della Base Aeronautica che nascerà ufficialmente il 1° Ottobre successivo. Quell’aviere, oggi il Maggiore Camillo Arvasi, è un lucido novantenne che ripercorre la storia della presenza dell’A.M. ad Andora. È partito proprio da quel giorno di luglio e da quel promontorio brullo dove una squadra di specialisti installò, non senza fatica, il sistema rice-trasmittente. E’ lo stesso piazzale dove oggi svetta il radome, la sfera che protegge l’attuale radar, e che è fra i simboli riconosciuti dell’Aeronautica Militare ad Andora e di un legame importante con il territorio e i suoi abitanti.

Una storia ricostruita grazie ai tanti ricordi, foto e aneddoti degli appartenenti all’Aeronautica Militare, la cui carriera è legata o è stata legata ad Andora. Un lungo racconto caratterizzato dall’orgoglio di appartenenza a una divisa, ma anche di un’Italia del dopoguerra e il rapporto di Andora con gli “Avei” ovvero quel gruppo di giovani, futuri sottufficiali, a cui spettò il compito di dar inizio all’organizzazione di Capo Mele, partendo praticamente da zero. Come capitò allora all’aviere Arvasi, entrato in Aeronautica con un “certificato di povertà” e che soggiornò molte notti in tenda fino a quando trovò sistemazione in un alloggio di fortuna a Laigueglia, dove però la paga non gli arrivò per ben cinque lunghi mesi. Fiducioso, continuò a controllare l’operatività del radar, fino a quando non arrivarono altri colleghi e anche gli stipendi arretrati…

La base operativa si sviluppò attorno a primo sito, sul promontorio di Capo Mele. Qualche anno dopo l’arrivo di Arvasi, la Marina Mercantile cede all’Aeronautica Militare il caseggiato denominato “Il Semaforo” (Base Operativa), nel 1956 si formò la Sede Logistica e, dopo anni, vengono costruiti gli alloggi per le famiglie del personale in servizio.

Un aspetto che emerge nelle conversazioni della serata è quello relativo alla presenza, in questi luoghi, dell’antico ”Oratorio di Sant’Antonio del Capo” di cui si parla nel “Sacro e vago Giardinello”. Questa antica costruzione di cui non rimane alcuna traccia sul territorio, cadde in disuso nel XIX secolo. I resti furono inglobati e, in seguito distrutti, con la realizzazione del Semaforo di Capo Mele e, successivamente, con l’installazione dell’Aeronautica Militare.

Per il Tenente Colonnello Giovanni Chimienti, comandante del Distaccamento andorese, è un grandissimo onore essere qui stasera, nell’ambito delle “Storie Andoresi”, è una sorta di celebrazione del profondo legame che unisce l’Aeronautica Militare alla Città di Andora. Quest’anno in particolare, in cui ricorrono i 100 anni della costituzione dell’Aeronautica Militare.

A Palazzo Tagliaferro, sull’onda delle emozioni, anche la storia dei 60 anni della nascita della Stazione Meteo della 115esima Squadriglia Radar di cui ci ha parlato il 1° Lgt Maurizio Sabatino che ha ribadito come questa sia stata un’occasione perfetta per ritrovarsi qui, tutti insieme: cittadini e le varie Associazioni d’arma.

L’Assessore alla Cultura, Maria Teresa Nasi ha ricordato come, nella realtà andorese, l’Aeronautica sia stata molto importante in quanto totalmente inserita nel contesto, erano molte le famiglie di avieri che avevano i bimbi a scuola. “Nella mia classe – ricorda l’assessore - su 18 alunni, 4 erano di famiglie di avieri. Gli avieri erano tanti e spesso si occupavano anche di attività di volontariato legate ai vari sport, piuttosto che alla Croce Bianca e ad altre associazioni di volontariato. Proprio un bel ricordo”.

Importante la testimonianza del Presidente dell’Arma Aeronautica sezione di Andora, Enzo Canzoneri, che ci parla della nascita dell’Associazione nel 2004 e la collaborazione fattiva con il Comune e con le altre Associazioni, ribadisce il ruolo di collante tra Forza Armata e Andora, l’orgoglio di appartenenza all’Arma e la testimonianza dei 70 anni di presenza in città.

I 50 ANNI DI ATTIVITÀ DI A.I.B. E GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI ANDORA

La “Storia Andorese” di venerdì 12 gennaio, a Palazzo Tagliaferro, ha ricordato, raccontato e premiato la PROTEZIONE CIVILE DI ANDORA, di fronte a un folto pubblico, ad Autorità Civili e Militari, a rappresentati di Associazioni del territorio.

Per l’Amministrazione Comunale, oltre al Sindaco, Mauro Demichelis e alla sottoscritta, Maria Teresa Nasi, in qualità di organizzatrice dell’evento, anche il Presidente del Consiglio Comunale, Daniele Martino e l’Assessore alle Politiche Sociali, Monica Risso.

L’appuntamento della Rassegna Culturale è stato, come sempre, presentato dalla giornalista Monica Napoletano che ha diretto con maestria l’incontro, occasione per celebrare i 50 anni di attività dell’Antincendio Boschivo (A.i.B.) e del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Andora.

Nel 1972, da una idea dell'assessore Boati, nasce il primo nucleo di amici e operai comunali che spontaneamente operavano allo spegnimento degli incendi boschivi, anche con mezzi molto rudimentali. Nel gennaio 1976, con il sindaco Francesco Bruno, avviene l'ufficializzazione sotto il comandante della Polizia Locale, Elio Rotondo, e poi il sempre maggiore riconoscimento fino agli ultimi due decenni, con sedi, mezzi, equipaggiamento, formazione e aggiornamento costante grazie al supporto del Comune di Andora, della Regione Liguria, della Comunità Montana Ingauna (un tempo) e della Fondazione De Mari, per l'acquisizione di alcuni dei mezzi in dotazione. A fine Anni Novanta dall’A.i.B si passa alla Protezione Civile, al’epoca del sindaco Pierluigi Pesenti. Nel 2002 viene inaugurata la prima sede che si è evoluta nel 2013 e negli anni successivi come vera e propria sede operativa.

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Andora è composto da 40 volontari, fra cui molti giovani, di età compresa fra i 16 ed i 25 anni, e veterani di esperienza quarantennale.

Il Gruppo presenta una vasta tipologia di specializzazioni e abbraccia molti campi, fra i quali il soccorso e l’assistenza alle persone in caso di calamità, l’antincendio boschivo. Ha 8 automezzi adibiti sia per antincendio boschivo, sia per Protezione Civile, le telecomunicazioni, l’allestimento dei campi d’accoglienza, la preparazione di pasti…

A raccontare l'evoluzione sono stati i vari Responsabili del gruppo che si sono succeduti negli anni, con particolare attenzione ai racconti dei fondatori e dei primi responsabili operativi come Ezio Setti, ex Comandante della Polizia Locale, primo alla guida dell'A.I.B. e Guido Bianco, nonché il volontario Pietro Vittore, uno dei fondatori. Sono stati ricordati altri fondatori storici: Angelo Lanfredi e Giovanni Munisteri (presenti in sala), Giuseppe Garassino (Zio Beppe a cui è intitolata la Sede), Franco Zuliani, Luigi Petrucco (a cui è intitolata la Sala Operativa), Marco Gagliolo e Bruno Lanfredi.

La “Storia Andorese” scorre attraverso immagini d'epoca e ricordi di testimoni diretti di un mondo dove non c'erano i telefonini e le campane della chiesa annunciavano gli incendi per radunare i volontari, non ancora iscritti in un gruppo ufficiale, e la gente partiva anche per svariate ore o giorni senza poter dare notizie a casa.

Un ringraziamento al volontario Peter Plagwitz per le immagini e i due video proiettati nel corso del pomeriggio. Grazie anche ai contributi fotografici di Mario Vassallo, Marino Vezzaro, Piero Dagati.

Molto coinvolgente la testimonianza di EZIO SETTI, negli Anni Settanta a Responsabile dell’A.i.B., senza che si fosse neanche candidato alla carica; ricorda come il gruppo dei volontari si sia conquistato il rispetto negli anni e abbia lottato per avere i mezzi. Racconta l’evoluzione da semplici frasche tagliate sul posto e roncole utilizzate per contenere gli incendi ai moderni mezzi.

GUIDO BIANCO, che gli è succeduto, esprime tutta la sua gratitudine ai fondatori e a tutti i volontari che hanno operato e trasmesso un importante messaggio di solidarietà e generosità.

L’attuale Responsabile della Protezione Civile, ALBERTO PETRUCCO, che ha raccolto il testimone da FABIO CURTO, ci parla della sua esperienza. Entrato in Protezione giovanissimo, a sedici anni, perché ne faceva parte il papà Luigi, dimostra profonda gratitudine per la saggezza dei fondatori, per coloro che in questi anni hanno lavorato sodo al fine di portare il gruppo ad alti livelli e che gli hanno permesso di imparare ad assumersi, nel tempo, sempre maggiori responsabilità. Ricorda che è un lavoro di squadra in cui ognuno ha un compito, sia in tempi tranquilli, sia operando in scenari critici. Fondamentali sono la passione, i continui aggiornamenti e l’esempio di chi è venuto prima: è questo che permette il successo delle operazioni. Il Gruppo ha acquisito una professionalità tale da essere chiamato, da molti anni, a fare parte della colonna mobile regionale e a intervenire nei numerosi scenari nazionali di terremoti e alluvioni. Alcuni esempi: terremoto in Abruzzo, alluvioni nelle Cinque Terre, a Genova, in Sardegna, in Emilia Romagna, in Toscana, Val Neva, incendi boschivi vari, deragliamento treno, emergenza nivologica, Frecce Tricolori, emergenza Covid….

Il Gruppo fa squadra, per molte iniziative, con il Gruppo Alpini Val Merula, la Croce Bianca e l'Associazione Arma Aeronautica di Andora.

Interessante l’intervento del Comandante della Polizia Locale, ingegnere PAOLO FERRARI che guida il settore Protezione Civile: ha parlato dell'evoluzione del Piano di Protezione Civile Comunale e dell'importanza di incontrare i cittadini per sensibilizzarli ai comportamenti più idonei prima e nel corso degli eventi meteo avversi.

A fine serata, il Sindaco e il Responsabile della Protezione Civile hanno premiato tutti i volontari e i responsabili che si sono succeduti alla guida dell’A.i.B. e del Gruppo Comunale della Protezione Civile. Il Gruppo e il Sindaco, a loro volta, hanno consegnato una targa di riconoscimento al Responsabile, Alberto Petrucco, per l’importante ruolo che ricopre con esperienza e passione. Anche il Sindaco ha ricevuto il simbolo dell’A.i.B. come ringraziamento per essere stato sempre presente in tutte le emergenze e per il supporto dato.

"Ciò che non è mutato è la passione e la generosità dei volontari che si misurano in ore di lavoro a contrastare gli incendi o i danni di alluvioni o tempeste, sottraendo tempo a lavoro, famiglia e svago - ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis - Mai in questi anni ho ricevuto un no da questi ragazzi quando c'era in gioco la sicurezza dei cittadini o operazioni di prevenzione sul territorio. Spesso gli andoresi non hanno avuto modo di verificare i danni causati dal tempo avverso perché si lavora anche di notte per lo sgombero delle strade o la messa in sicurezza. Non possiamo che esprimere stima e gratitudine ".

I NONNI RACCONTANO

Echi di gastronomia, ricette, dialetto, prodotti tipici, antichi mestieri e racconti “dau Recantu.

Dialogo con le memorie storiche delle tradizioni locali”

Foto per gentile concessione Margherita Muratore

Venerdì 26 gennaio 2024, a Palazzo Tagliaferro, un pubblico numeroso e attento ha partecipato a un’altra puntata di “Storie andoresi”, rassegna organizzata dall’Assessore alla Cultura, Maria Teresa Nasi.

Il signor Adriano Ghiglione, autore del “Manuale della Parlata della Marina e di Rollo”, straordinario lavoro consultabile nella Civica Biblioteca, ha introdotto la serata interagendo in dialetto con i tanti andoresi presenti. Ha “tradotto“ le antiche ricette, proposte dagli Amici dell’Oratorio di Conna e dalla Pro Loco che hanno preparato assaggi dati in degustazione al pubblico e hanno spiegato antiche ricette con un laboratorio ad hoc. Purtroppo non era presente, per indisposizione, un’autentica regina della cucina locale, la signora Nella Piccardo, che, telefonicamente, ha fornito “suggerimenti” culinari. Non mancava, comunque, altro “personale” esperto: Silvia Tosi, Carmela Dulbecco, Adriana Ordano, Luciana Garassino, Franco Guardone che hanno deliziato i nostri palati con autentiche prelibatezze: tortelli o “pansaotti”, “tacui” di Conna, “friscioi” di mele e una degustazione di composta di cipolla “belendina”.

La signora Adriana ha raccontato che i “tacui” erano tradizionalmente fritti nei frantoi durante la preparazione dell’olio.

Il Consigliere delegato al Commercio, Corrado Siffredi, ha riferito che si sta attivando per il riconoscimento della DECO ai prodotti agricoli e alle ricette originarie di Andora.

Un altro interessante intervento è stato quello del dott. Giovanni Puppo, Presidente della COA, che ha illustrato le caratteristiche di un nostro prodotto tipico: la cipolla ”belendina”.

Presenti alla serata i “nonni” del “Recantu di Andoresi”, straordinari narratori che, tutti i giorni nel tardo pomeriggio, si incontrano a Santa Rita e ricordano storie del passato e aneddoti vari. L’avvocato Luciano Vassallo ha parlato di un fatto, degno di memoria, successo nel 1890: la nascita ad Andora “per caso” del famoso pugile del passato, Pietro Boine, la cui mamma fu colta dalle doglie sul treno mentre stava transitando nella nostra località e il piccolo venne alla luce nell’albergo che era vicino alla stazione.

La serata, introdotta dall’Assessore Maria Teresa, è stata presentata dall’addetta stampa, la giornalista Monica Napoletano, che si è alternata nella conduzione dell’incontro con Silvia Tosi, membro dello staff del sindaco.

Per l’Amministrazione Comunale, oltre al Sindaco, Mauro Demichelis, hanno partecipato Daniele Martino (Presidente del Consiglio Comunale), Monica Risso (Assessore alle Politiche Sociali), Ilario Simonetta (Consigliere delegato allo Sport).

L’entusiasmo, la partecipazione, il coinvolgimento, l’allegria degli Andoresi che hanno collaborato con l’Amministrazione alla realizzazione dell’evento e il folto Pubblico ci spronano a continuare a parlare in dialetto, a raccontare di sapori, di DECO e delle feste di un tempo che avevano al centro la tradizione locale.

Quindi l’appuntamento è ad altre “Storie”, all’Andora in Festa e al ricordo del Pioniere del Turismo, Lino Giusto.

Foto per gentile concessione Margherita Muratore

RICORDANDO LE FESTE DI ANDORA

Fantasia Andorese e le sagre locali di un tempo

Il primo incontro dell’ottava edizione di “Storie Andoresi” si è svolto venerdì 22 marzo 2024 a Palazzo Tagliaferro. Si tratta di un ciclo di tre incontri nel ricordo di Lino Giusto, a cui l’Amministrazione Comunale intitolerà, a breve, il Parco Giochi di Molino Nuovo.

Durante il pomeriggio, abbiamo ripercorso, con il numeroso pubblico presente in sala, l’opera di tanti volontari che, coadiuvati anche dall’Azienda di Soggiorno, avevano ideato e realizzato manifestazioni che rimangono nella storia della promozione turistica del nostro Paese. È l’Andora delle Feste dagli Anni Sessanta agli Anni Novanta.

Ricordiamo quanto ci aveva raccontato, qualche tempo prima, Giuseppe Cavassa, direttore dell’Azienda di Soggiorno. Verso il 1966/67 era nata l’Associazione PRO LOCO, il cui Presidente era il dott. M. Ambrogio, veterinario comunale. La Pro Loco organizzava la “Festa del Cundiun di Conna” e una sagra che si chiamava “I Pesci di Rollo”. Nel 1972, dopo pratiche burocratiche molto complesse, Andora poté contare sulla presenza dell’AZIENDA DI SOGGIORNO (Ente Pubblico Non Economico). L’Ente aveva un Presidente, un Direttore e un Consiglio formato da 10 membri, che, sostanzialmente, rappresentavano le varie categorie economiche. I Presidenti che si alternarono furono: Roberto Risso, Carlo Pallavicini e Guido Gagliolo. Oltre a continuare a organizzare gli eventi gastronomici di Conna e di Rollo, erano state promosse altre manifestazioni: l’esibizione di Gruppi Folkloristi, la partecipazione a un Concorso Nazionale di musica il cui premio di 10 milioni di lire era stato dato in beneficenza all’Avis e alla Croce Bianca, la presenza di un Carro andorese a “Sanremo in Fiore”, musica al Castello in collaborazione con il “Festival internazionale di Musica da Camera” di Cervo (per due anni). In seguito a una normativa nazionale, le Aziende di Soggiorno vennero soppresse e istituite le APT (Azienda di Promozione Turistica). Ad Andora cessò la sua attività il 30/12/1991 e subentrò l’APT di Alassio. Dal 2014 si è ricostituita la PRO LOCO.

Il ricordo del passato è continuato con FANTASIA ANDORESE. A fine estate del 1982 Lino Giusto ideò una festa che serviva per “allungare” la stagione turistica: FANTASIA ANDORESE. Nell’ultima settimana di agosto, a partire dal 1982 sino al 1989, si svolgeva una manifestazione di straordinario successo, una sagra folcloristica e gastronomica presso il Parco INAM (ora Parco delle Farfalle), con lo schieramento di numerosi stand gastronomici (ricchi di piatti tipici), espositori di artigianato ligure (di ottima qualità), varie bande folkloristiche, musiche e balli che attiravano molte presenze e celebrava la fine dell’estate. L’evento era pubblicizzato con manifesti cittadini, locandine affisse in tutte le vetrine degli esercizi commerciali, e la distribuzione di opuscoli che riportavano informazioni e pubblicità degli sponsor che partecipavano, in ogni forma, all’organizzazione e realizzazione della festa.

Una nutrita delegazione di Conna ci ha parlato della famosa “FESTA DEL CUNDIUN”. La sagra era nata nel 1967 nei prati di Conna. In un articolo di stampa dell’epoca si legge: “Le donne di Conna hanno permesso la riuscita della Festa del Cundiun cui ha preso parte un numero veramente grande di turisti che hanno voluto assaggiare il tipico e ben conosciuto piatto locale”. In una foto che scorre sullo schermo, si vede il dott. M. Ambrosio, veterinario comunale, Presidente della Pro Loco, circondato da alcune volontarie che avevano preparato la specialità. La manifestazione si è svolta sino all’estate del 1990. Dopo tanti anni di interruzione, è ripartita nel 2014, grazie agli abitanti del posto. Oggi, oltre al “cundiun”, si possono degustare anche altri piatti della tradizione culinaria locale.

La presidentessa del Comitato Santa Rita, Marilena Pastorino ci ha raccontato che Lino Giusto lavorò per l’ulteriore sviluppo della famosa e storica FESTA DI SANTA RITA che si svolge il 22 maggio, con celebrazione eucaristica e benedizione delle rose al mattino, nella piazzetta gremita e iniziative varie al pomeriggio, culminanti a sera con specialità locali, tra cui i famosi “Muscoli”. La preparazione di questo piatto aveva preso il via dalle cucine della trattoria di famiglia “Gli Amici”, oggi importante struttura alberghiera, con più di cento anni di attività.

Un altro importante evento ricordato è stato la FESTA DELLA BIRRA. Nata nel 1995, si svolgeva a fine luglio ed era organizzata dai ragazzi dell’Andora Alcolica, paladini del divertimento tra fine millennio e nuovo millennio. Nel Parco delle Farfalle, per quattro giorni, le persone potevano trascorrere la serata ascoltando musica, ballando sotto un maestoso impianto luci, assaggiando lo zucchero filato oppure cibandosi nello stand gastronomico allestito dall’Andora Calcio. Si trattava di una manifestazione per tutti, per tutte le età, per tutti quelli che si volevano divertire, ed erano molti, vista l’affluenza di gente. Tra i vari ospiti ricordiamo: Rocky Roberts, Little Tony, Bobby Solo…

Molta attenzione era posta anche alla valorizzazione dell’entroterra. L’assessore Monica Risso ci ha parlato della SAGRA DU MICHETIN che si svolgeva nello sferisterio “Don Dagnino” di San Bartolomeo, in occasione del Santo Patrono, il 24 agosto, e serviva per sponsorizzare l’attività sportiva della squadra locale di Pallapugno. La Festa era una “Agape sul campo”. Tra i vari piatti tipici della nostra cucina, il posto d’onore spettava al famoso “pan frito”, preparato con un impasto speciale e fatto friggere, al momento, in una grande padella

Nel pomeriggio è emerso un altro ricordo. La località Mezzacqua ospita, dal 1991, una sagra di fine estate (SAGRA DELL’ORTU) finalizzata ad accogliere fondi per ristrutturare la chiesetta che sorge sulla sponda del ruscello, la Cappella dell’Immacolata Concezione. Questa sagra si è inserita, con successo, negli appuntamenti del calendario estivo, grazie alla genuinità del cibo legato alla tradizione ligure e al fatto che ci si siede comodamente a tavola, serviti come se fosse un ristorante all’aperto.

LE FESTE DEVOTE

Dal Presepe Vivente di Duomo alla Passione di Castello

È stato un appuntamento decisamente coinvolgente quello di “Storie Andoresi” di venerdì 5 aprile 2024.

Era il secondo appuntamento dell’ottava edizione della Rassegna, quella che celebra l’Andora delle Feste e delle Manifestazioni laiche e religiose del passato.

Tra le varie persone invitate, c’era Elio Lunghi, in qualità di Presidente del “Gruppo Alpini Val Merula”, a testimoniare i ricordi dei vari eventi e la sua costante partecipazione.

Emozionante il suo intervento sulle Feste votive di Rollo, i suoi ricordi di bambino di una straordinaria infiorata che collegava tutte le zone della borgata.

Ha raccontato i valori appresi negli Alpini, patrimonio morale e culturale anche per i giovani, applicati quotidianamente nella vita di tutti i giorni e portati avanti nella sua oltre quarantennale appartenenza al gruppo.

Ha parlato del suo impegno nel volontariato e della collaborazione con il gruppo della ”Protezione Civile”.

Non avrebbe immaginato che, a conclusione delle sue testimonianze, il Sindaco, dott. Mauro Demichelis, gli consegnasse le CHIAVI DI ANDORA!

Una premiazione a sorpresa!

Il sindaco, attribuendo il massimo riconoscimento che il Comune dà agli andoresi che si sono distinti per il loro operato, ha voluto evidenziare l’impegno e la passione di Elio Lunghi al servizio della Comunità, con la sua opera silenziosa ma estremamente efficace.

A Palazzo Tagliaferro, nella sala consigliare affollata di cittadini, è stato un pomeriggio di emozioni e commozione, con tanti applausi tributati a Elio.

Erano presenti, oltre al Sindaco, l’Assessore alla Cultura - Maria Teresa Nasi, l’Assessore alle Politiche Sociali - Monica Risso, il Consigliere delegato allo Sport - Ilario Simonetta, il Comandante dell’Aeronautica - Tenente Colonnello Giovanni Chimienti, un’altra “Chiave di Andora” e autore del sito “andoraneltempo.it” - Mario Vassallo, la Presidente del Comitato Santa Rita - Marilena Pastorino, la Presidente della Croce Bianca - Sara Bombardieri, il Presidente della Protezione Civile - Alberto Petrucco, le signore Giò, Miriam, Giovanna (Laboratorio di composizione dei fiori), Silvia Tosi, Barbara Alberigo e Christine Hamm (Pro Loco), la signora Nella Piccardo, il fotografo Piero Dagati …

La targa riporta la seguente motivazione: “Chiavi di Andora a Elio Lunghi per la sua attiva e proficua azione nella Comunità Andorese a sostegno del mondo del volontariato. Per l’opera, quale Presidente del Gruppo Alpini Val Merula, a favore della tutela delle tradizioni e del territorio fra le giovani generazioni anche in collaborazione con la Protezione Civile Andora”.

ANDORA GOLIARDICA

Carnevali, carri, calendari e Connastock

Ancora un appuntamento divertente quello di “Storie Andoresi” del 19 aprile 2024 a Palazzo Tagliaferro! Era il terzo appuntamento dell’ottava edizione della Rassegna, quella che ha celebrato l’Andora goliardica del passato (Carnevali, Carri fioriti, Calendari Perazzi e Connastock). È stato un viaggio nei ricordi dei protagonisti con la partecipazione musicale di Nando Rizzo. Gli assessori Maria Teresa Nasi e Monica Risso sono riusciti a raccogliere molto materiale consegnato dai cittadini.

Il pomeriggio si è aperto con la proiezione dei CALENDARI PERAZZI, presentati e “raccontati” da Giorgio Perazzi che, con altri “protagonisti” degli scatti, era presente in sala. A metà Anni Novanta Nabucco Squarzoni, noto a tutti come Naby, ebbe l’idea goliardica di realizzare il “Calendario Perazzi”, intitolato al simpatico gommista andorese, sulla falsariga del ben più noto Calendario Pirelli. Al posto, però, delle stupende super pagate topo models, ecco comparire 12 personaggi conosciuti da tutti gli andoresi, immortalati in pose “tipiche” che rispecchiano la loro personalità o che fanno riferimento alle diverse professioni. Tutti hanno indubbiamente dimostrato di possedere un notevole senso dell’humor e una grande fotogenia. Si sono prestati a pose ironiche e divertenti (un calendario si chiamava "Nudi per l'Africa" a favore di una missione). Al di là dei sorrisi che volevano strappare, si trattava di calendari molto curati, con foto di alta qualità che ebbero molto successo. Una particolarità: erano calendari che partivano dal mese di agosto, per coinvolgere anche i turisti estivi in un anno di risate.

Nando Rizzo, che ha eseguito molti brani dal vivo, ha ricordato la sua partecipazione a Connastock, una manifestazione organizzata dall’Associazione Andora Alcolica, durata un po’ di anni (metà Anni Novanta) e che si svolgeva sulle alture di Conna, in mezzo ai boschi. Si trattava di una maratona musicale di 24 ore con i migliori gruppi che si alternavano a suonare. Tanto successo ebbe fra i giovani, di cui sono state proiettate le immagini grazie alle foto di Flavio Denegri, fra gli ideatori dell'evento.

Uno spazio importante hanno avuto anche le foto dei carri mascherati nei vari CARNEVALI andoresi (sia invernali che estivi). Si partecipava anche alle sfilate in località vicine, quali ad esempio Loano. Per tre anni Andora si è vestita di fiori a Sanremo nella celebre manifestazione in cui, ogni anno, viene prescelto un tema e su esso vengono allestiti dei carri allegorici, attraverso l’uso di fiori multi colorati. A “Sanremo in fiore” del 2003 grande successo aveva riscosso il carro andorese, classificandosi al secondo posto. In quel periodo la fantasia non mancava certo! Per molti anni, un gruppo di volontari, “capitanati” da Lino Giusto e formato da vari andoresi, soprattutto contadini e albergatori molto disponibili, aveva portato avanti, con il contributo dell’Assessorato al Turismo, singolari iniziative di sponsorizzazione della nostra città. Si partiva in allegria e, con spirito goliardico, si prendeva parte a sfilate, in cui si lanciavano mazzetti di mimosa e, qualche volta anche di basilico, legati con una brochure promozionale di Andora (con i numeri di telefono degli alberghi e degli stabilimenti balneari). Le mete erano: Bergamo (soprattutto), Milano, La Versa, Pavia, Sestrière. Coinvolgente era stata anche la partecipazione alla Battaglia delle Arance di Ivrea. Certamente un’ottima pubblicità per far conoscere Andora!

Fra i protagonisti delle trasferte anche Nella Piccardo, in prima fila nelle sfilate o preziosa presenza in cucina per le manifestazioni gastronomiche!

In sala, grazie a Annamaria Maccaboni, è stata esposta una selezione dei costumi indossati nei carnevali, realizzati con grande cura dalla signora Lina, con l'aiuto delle signore Carletta e Adriana. Ogni costume corredato dalle foto dell'evento e naturalmente dai tanti racconti dei protagonisti presenti in sala. Come sempre forte il ricordo di chi ha contribuito e magari oggi non c'è più.

“Storie Andoresi” è un doveroso tributo ai ricordi, alla nostra cultura popolare locale che conquista Palazzo Tagliaferro e raccoglie il testimone di chi si è tanto impegnato nel passato per Andora e a cui siamo legati e grati.

Fino al Medio Evo risultava un torrente come tanti altri fino all’altezza del cosiddetto “Ponte Romano” che si trova sotto l’antico borgo di Castello, dopodiché assumeva più l’aspetto di un canale navigabile che quello di un fiume, tant’è che sulla spalletta del ponte si possono ancora adesso osservare gli anelli ai quali attraccavano le barche che risalivano la parte bassa dell’alveo fino a San Giovanni per sbarcare ed imbarcare le merci che ivi venivano commerciate. Infatti sul Ponte Romano passava la principale via di comunicazione costiera dai tempi dei romani, la Via Julia Augusta.

Dopo il 1400, non si sa se per qualche violento moto alluvionale che deviò il corso dell’alveo sedimentando detriti alla foce o se a causa di violente mareggiate che accumularono detriti facendo diga dalla parte del mare, oppure per altri motivi ancora, la parte terminale del corso d’acqua diventa non più navigabile. Anzi si trasforma in uno stagno pantanoso e nauseabondo al punto che, oltre ai problemi di navigabilità, inizia a manifestarsi anche il ben più grave e costante problema malaria. Ciò provocherà problemi di salute non da poco alla popolazione locale, soprattutto agli abitanti di Castello, al punto che, complice anche una pestilenza, il borgo in pochi anni si spopolerà e vedrà crollare i propri abitanti da forse circa duecento che erano a poche decine.

In una carta topografica del seicento, redatta dal genovese Vinzoni, la parte del Merula immediatamente precedente la foce viene catalogata come “lac”, cioè lago, il che è tutto dire. La situazione rimarrà in questo stato di fatto per molti e molti anni, più o meno fino ai primi dell’800 quando inizierà finalmente la bonifica.

Una valida testimonianza circa la situazione andorese di inizio ’800 ci viene offerta dall’indimenticato ed efficientissimo funzionario napoleonico Gilbert Joseph Gaspard Conte de Chabrol de Volvic, Prefetto del Dipartimento di Montenotte dal 31 Gennaio 1806 al 23 Dicembre 1812.

Quando Chabrol arrivò a Savona la città stava vivendo un triste periodo di decadenza, però sotto l’amministrazione di Chabrol riprese prosperità e vitalità.

In ricordo di questa rinascita, nel centro storico della città è dedicata una piazza in sua memoria dove è apposta anche una targa, a cura di “Les amis de Napoleon” e dell’Associazione Napoleonica d’Italia, in cui si riconosce che fu l’artefice della Savona moderna.

Chabrol nelle sue “STATISTICHE DELLA PROVINCIA DI SAVONA ecc.” datate 1806, quando anche la Liguria divenne francese con annessi e connessi, parlando del Cantone di Alassio, di cui Andora faceva parte, annota attentamente che “il suolo è abbastanza pietroso e sterile, eccetto la valle di Andora e una parte di quella di Stellanello. La coltura prevalente è quella dell’olivo. Le produzioni territoriali danno olio eccellente, vino, castagne e frutta. Il clima di Alassio è forse il più temperato di tutta la riviera occidentale in virtù del riparo che offrono le alte colline. Quello di Andora e Stellanello è più freddo e soggetto agli occasionali temporali a causa dei venti di nord-ovest; quello di Laigueglia è temperato, ma troppo soggetto alla siccità d’estate. L’aria è ovunque sana e viva eccetto che ad Andora dove la stagnazione delle acque causa febbri intermittenti” (cioè malariche).

(OMISSIS)

E’ anche interessante leggere ciò che afferma molto sinteticamente riguardo le due comunità di Stellanello ed Andora.

-STELLANELLO-

“Stellanello, a nord ovest di Andora, è situata in una valle e le montagne che la circondano sono elevate: le colline sono piantumate ad olivi, vigna e bosco ceduo. Il Merula attraversa il territorio di questo comune e serve all’irrigazione di queste campagne. Il suolo è assai fertile: le principali produzioni sono olio, legumi, frumento, vino e castagne. I pascoli sono abbondanti: gli oli sono eccellenti e scambiati in gran parte in cambio di derrate di prima necessità. (OMISSIS)

La popolazione ammonta a 1.869 abitanti, la maggior parte agricoltori.”

-ANDORA-

“Andora, situata nella vallata omonima, è bagnata dal torrente Merula. (OMISSIS) Il suolo è generalmente fertile sia in pianura che in collina. I pascoli sulle montagne sono sufficienti a nutrire più di quattromila pecore transumanti. L’aria è viziata dalla stagnazione delle acque della Meira o Merula alla sua foce. Le borgate di San Pietro e San Giovanni sono soggette a febbri intermittenti.

La popolazione ammonta a 1.771 abitanti, la maggior parte agricoltori. Si crede che nel golfo, tra i capi Mellè e Cervo un tempo ci fosse un porto a un chilometro e mezzo dal mare sul Merula. Qui si vede un ponte di 40 metri di lunghezza che sembra essere antico. In mezzo alla valle, su una collinetta, ci sono ancora i resti di un antico castello, una chiesa di mediocre grandezza, d’architettura gotica. Le case rovinate che si trovano qua e là fanno credere che questo paese fosse anticamente più popolato. L’agricoltura è oggigiorno poco curata e tutto porta a credere che il paese sia stato abbandonato da una parte degli abitanti a causa dell’insalubrità del clima.”

Insomma ciò che risalta notevolmente come un ritornello dai rapporti di Chabrol de Volvic è soprattutto il problema delle febbri malariche che affliggono la bassa Val Merula. Inoltre anche lui conferma l’abbandono del borgo di Castello e la probabile esistenza nel passato di un porto canale.

Anche altri autori puntano il dito sul problema malaria, anzi, il problema.

Goffredo Casalis, abate e storico italiano, nel suo “DIZIONARIO GEOGRAFICO-STORICO-STATISTICO-COMMERCIALE degli STATI di S.M. il RE di SARDEGNA “, commissionatogli dal re Carlo Alberto, nel 1833 così relaziona: “I due terzi della sommità della valle sono cosparsi di oliveti; il rimanente è pascolo incolto e in parte coperto di querce e pini marittimi. Questo pascolo serve alla nutrizione di quasi mille pecore nell’ inverno e nella primavera. (OMISSIS)

Chiamansi golfo di Andora le acque salse che bagnano la spiaggia di esso e i vicini promontori del Meira e del Capoverde. In questo golfo si fa buona pesca e singolarmente di triglie nella stagione invernale. (OMISSIS)

Il Merula, che ha origine nel luogo di Stellanello, innaffia il territorio di Andora, presso il quale si getta nel mare. Quivi è attraversato da un ponte di cotto a dieci archi situato rimpetto al castello, che credesi essere stato costrutto dai romani. Questo ponte è lontano mezzo miglio dalla strada littorale. Dalle acque del Merula sono posti in attività dieci frantoi da olive ed altrettanti lavatoi. Il suolo di Andora produce grano, orzo, legumi. Il principale prodotto è quello delle olive, che danno ogni biennio ottomila quintali metrici di olio. Gli abitanti ne fanno commercio con Alassio, Laigueglia, Cervo, Diano ed Oneglia. (OMISSIS)

La strada che traversa il comune corre da levante a ponente: da levante conduce a Laigueglia per la lunghezza di un miglio e mezzo; da ponente mette al comune di Cervo per la lunghezza di un miglio. Questa strada è carrozzabile e una delle più comode di tutta questa riviera occidentale.

Gli abitanti di Andora sono soggetti alle febbri intermittenti. Popolazione 1909. (OMISSIS)

In una frazione del comune di Andora, per esempio, i terrazzani si mostrano lenti al lavoro, né punto scorgesi in essi quella cura solerte e quella economia del tempo che distingue il ligure contadino. Alla quale accidia e lentezza influiscono l’eccessivo calore, che ivi domina nella state, e l’aria malsana cagionata dai piccoli stagni che si formano lungo l’alveo e alla foce del torrente Meira, da cui il territorio è diviso. Le malattie a cui per lo passato essi andarono maggiormente soggetti, erano le febbri intermittenti, le quali quasi affatto scomparvero dopo il prosciugamento di varie paludi. “

Gli scritti dei due autori appena esaminati ci permettono di riflettere sulle seguenti curiosità.

Nella valle di Andora nel 1806 doveva essere molto fiorente la pastorizia poiché Chabrol parlava di ben 4.000 pecore, ma nel 1833 il numero dei capi sembra essere di molto diminuito come affermato dal Casalis che ne riporta solo 1.000.

Nel 1833, rispetto all’inizio del secolo la foce del Merula permane paludosa e malsana, ma la novità è rappresentata dall’ormai avvenuta costruzione della strada litoranea che il Casalis definisce ….” In ottime condizioni e carrozzabile …..”

Si deve ricordare che sotto il governo francese venne decretata la costruzione della innovativa panoramica strada rotabile della cornice, quella che sarebbe stata l’antesignana dell’attuale Via Aurelia.

Documenti riportano che il 26 Giugno 1814 navi inglesi spararono colpi di cannone sugli operai addetti alla costruzione di detta strada su Capo Mele. La costruzione di questa strada fu temporaneamente sospesa a causa della caduta di Napoleone e fu ripresa e completata molti anni dopo, solo nel 1832, sotto il regno di Carlo Felice.

Tornando al discorso paludi, nel 1834 Davide Bertolotti in “VIAGGIO NELLA LIGURIA MARITTIMA” con personalissimo estro scrive: “Un’aria umida e soffocante, non rimutata e viziata dalle esalazioni del torrente stagnante, fa torpidi, squallidi, infingardi e quindi più miseri gli abitanti della valle andoriana.”, osservando anche che nel suo tratto non paludoso “…la fiumara di Andora va ogni anno rodendo qualche tratto della poca pianura…”

Il Bertolotti, dopo questa descrizione a dir poco fantozziana degli abitanti della bassa val Merula, va un po’ oltre la mera cronaca ambientale e ci descrive per primo la metodica di raccolta delle olive e la tecnica di spremitura del tempo.

“Le olive che cadono spontanee non fanno mai l’olio di primordine, prendendo facilmente il gusto della terra su cui giacciono. Nel metodo di fabbricar l’olio a fuoco quella pasta vien posta in una grande caldaia di rame sotto la quale arde il fuoco. Quivi si lascia riscaldar qualche tempo e si viene rivoltolandola con una pala. Altri bagnano i cestelli con acqua bollente. Da questo pernicioso metodo dalla qualità men buona della pianta, e dal pessimo uso di tener le olive lungamente ammucchiate prima di frangerle, deriva la grande inferiorità degli oli della Riviera Orientale, paragonati con quelli dell’Occidentale, ossia oltre occidentale, perché il confine degli oli eccellenti è la fiumara di Andora, almeno a un di presso. Ciò sia però detto in generale, perché i buoni georgici si trovano in ogni luogo.”

Al di là della solita solfa circa la malsanità della zona costiera, per la prima volta il Merula, anche se solo come confine geografico, assume una nota di positività poiché fa da spartiacque tra il territorio dove si produce un olio dozzinale, a levante, e quello dove l’olio è veramente un prodotto di alta qualità, cioè a ponente.

Questi concetti vengono ripresi e ribaditi circa un ventennio dopo dal giornalista Guglielmo Stefani il quale nel suo “DIZIONARIO COROGRAFICO DEGLI STATI SARDI DI TERRAFERMA” del 1854 così scrive.

“Andora è capoluogo di mandamento in provincia di Albenga da cui dista tre ore e mezzo e comprende anche Stellanello, Testico, Casanova e Vellego. La popolazione è di 1933 unità.

(OMISSIS)

I frequenti straripamenti della Merula rendono l’aria malsana e sul mare si trova un pantano ricco di sanguisughe. La valle è sparsa di molte ville e di molti castelli; i colli che fiancheggiano sono ricoperti da oliveti e dove da pascoli. Ad oriente della fiumara di Andora si avanza lunghissimo sul mare il capo delle Mele, detto da Giustiniani, delle Meire, chiamandolo anche Meira o Merula. La Merula serve in qualche modo di separazione alla specie degli olivi ed ai metodi di far l’olio. Di fatti di là della Merula si coltiva la taggiasca, che produce gli oli squisiti (omissis)…di qua la colombara che dà un olio più grasso, migliore per le fabbriche, ma non piacevole al gusto. E di là estraesi l’olio con acqua fredda, di qua con acqua bollente. Onde risulta che col primo metodo l’olio conserva la soavità del frutto, ma rende meno; nel secondo succede tutto il contrario.”

2. L'OLIVICOLTURA

Abbiamo pertanto visto che, malgrado la pesante tiara delle malsane paludi della zona costiera, il binomio Val Merula-olivicoltura è un binomio pressoché indissolubile da quando i primi uomini decisero di insediarsi in questo luogo per farne la loro residenza fissa.

Se è vero che i colonizzatori nonché fondatori di Andora furono i focesi, è altrettanto vero che la coltura dell’ulivo inizia coi greci e continua coi romani, sebbene la diffusione su larga scala della sua coltivazione sia da ascriversi ai monaci di San Colombano di Bobbio.

Ludovico Giordano nel suo “I BENEDETTINI NELLA LIGURIA OCCIDENTALE” riporta a tal proposito: “Alla diffusione del monachesimo bobbiese è poi attribuibile l’introduzione della coltivazione dell’ulivo nella Liguria marittima che, in alcune zone più occidentali, conserva ancora il nome di “colombaire” ad una determinata qualità di olive perché introdotte dai monaci di San Colombano”.

Comunque furono altri monaci, e per la precisione i Benedettini di Taggia che perfezionarono il lavoro già compiuto in precedenza sugli ulivi selvatici della macchia mediterranea, creando la notissima cultivar “taggiasca”, anche se recentemente sono stati indicati i monaci di San Colombano di Lerino, l’attuale isola di Lerins davanti a Cannes, come i precursori della cultivar taggiasca.

La tesi più accreditata è che i Benedettini tabiesi arrivarono alla realizzazione di questa nuova varietà incrociando e reincrociando più volte la pianta preesistente locale con quella tipica della zona di Cassino, luogo d’origine del loro ordine. Attraverso innesti selezionati i monaci riuscirono a creare una specie dalle indubbie dimensioni ridotte, ma altrettanto indubbiamente resistente ai parassiti ed alle intemperie e per di più dalla resa eccezionale e soprattutto di eccelsa qualità, producente un olio di notevole qualità aromatica, pressoché senza pari ancora al giorno d’oggi.

I documenti affermano che, quando nell’anno 891 il convento di Taggia venne distrutto durante un’incursione saracena, la diffusione della coltivazione della taggiasca andava già da Andora alla Francia. Lo sviluppo della sua diffusione proseguì nel tempo subendo due incrementi significativi in altrettanti periodi: il primo si verificò tra la fine del ‘500 e l’inizio del ‘600 ed il secondo, periodo tra l’altro in cui la coltura dell’ulivo ebbe la sua massima diffusione, a cavallo tra l’ultimo trentennio del ‘700 e la prima metà dell’800.

L’ultima parte espansiva fu determinata dal forte aumento di domanda di olio d’oliva sia da parte del Nord Europa, sia dalle richieste provenienti dalla Francia dove l’olivicoltura era stata irrimediabilmente danneggiata dalla piccola glaciazione avvenuta nel ‘700. Gli ulivi, morti a causa del freddo, non erano più stati sostituiti, ma rimpiazzati dalla coltura della vite. Non da ultimo ci fu pure una grande richiesta da parte della industria del sapone marsigliese che si trovava in piena espansione.

A questi periodi di espansione colturale si lega anche la realizzazione dei particolari terrazzamenti, detti fasce, che aiutarono non poco nella coltivazione di queste piante e non solo. Furono sempre i Benedettini ad introdurre l’usanza di bonificare i terreni coltivabili liberandoli dalle pietre e di risistemarle sotto forma di muri e muretti a secco per meglio contenere la terra coltivabile. In questa maniera i terreni diventarono più produttivi ed anche meglio usufruibili. La realizzazione dei terrazzamenti proseguì nel tempo a ritmo costante ovunque, ma conobbe la sua massima espansione, seguendo di pari passo la coltivazione dell’ulivo, proprio tra fine settecento e la prima metà dell’ottocento, quando la redditività dell’olivicoltura conobbe il suo massimo storico e gli agricoltori arrivarono a bonificare i costoni delle colline fino alle creste proprio in conseguenza della notevole richiesta di olio d’oliva.

Al proposito è significativa la testimonianza di Marco Maglioni, già sindaco di Andora, il quale nei “CENNI STORICI SULLA VALLATA E IL CASTELLO DI ANDORA” editi nel 1895, così scrive “… a seguito di un eccessivo disboscamento , effettuato con lo scopo di ampliare le colture fino alle vette delle colline circostanti, uno spaventoso temporale desolò la vallata e mutò il corso del torrente Meira, che dalla sinistra portò a destra il proprio letto…”

Già allora si imputavano i danni, dovuti alle alluvioni, al concorso della mano colpevole dell’uomo!

Ciò che è interessante rilevare è che sino al XIX secolo il Merula veniva considerato il confine tra la diffusione di due tipiche cultivar liguri: la “taggiasca”, coltivata sulla sponda destra e la “colombara” su quella sinistra, quest’ultima considerata produttrice di un olio più grossolano e meno aromatico. In seguito la “taggiasca” prese nettamente il sopravvento ed attualmente possiamo affermare che ormai sono rimasti pochi i siti in cui compare ancora la “colombara”.

3. MULINI E FRANTOI

Antico Frantoio Testa - 1908

Il fatto che si sia posto l’accento sulla produzione olearia non deve però far pensare che la produzione agricola della val Merula si limitasse a questa monocoltura. Altre colture erano storicamente ben radicate in valle e forse la più anticamente sviluppata era quella cerealicola. Nei numerosi rapporti letti abbiamo già potuto notare che vi era una forte produzione di grano e di orzo, oltre che di vino e legumi.

Il vino prodotto in valle, tanto ad Andora quanto a Stellanello, veniva molto apprezzato, ma al sorgere del XX secolo altre coltivazioni si sostituirono a quelle della vite, la quale, solo in tempi recenti sta tornando prepotentemente protagonista.

Per quanto riguarda la produzione di cereali, è vero che la produzione si ridusse durante il periodo di maggior espansione della coltivazione dell’olivo, ma rimase sempre fortemente radicata nella tradizione valligiana, tanto che ancora durante l’ultima guerra i contadini seminavano il grano per soddisfare i fabbisogni familiari ed a Stellanello, per tutto il tempo del conflitto, fu attivo il molino della famiglia Armato.

La notevole produzione di granaglie dei tempi passati è testimoniata ancor oggi dalla presenza sulle creste delle colline dei resti di numerosi mulini a vento, che rappresentarono la primitiva e più antica metodica di sfruttamento energetico per far girare le macine. Possiamo ancora riconoscerne uno sulla collina che delimita la sponda sinistra della valle del Duomo, un altro si trova invece sopra il Ristorante “La Crocetta”, mentre altri due sono sulla collina a nord dell’abitato di Colla Micheri ed ancora uno sul cocuzzolo della cresta appena a sud di Colla Micheri. La loro posizione sulle alture implicava però una notevole perdita di tempo per raggiungerli ed il fatto non trascurabile che le bestie da soma, sia in salita che in discesa lungo le ripide mulattiere, non potevano procedere a pieno carico.

Mulino a vento sulla cresta della Valle di Duomo

Mulino Tagliaferro - 2005

Mulino Tagliaferro - 1931

Mulini a vento 1931 - Molini di Spaleta

Pertanto l’energia eolica fu progressivamente sostituita da quella idrica ed i mulini a vento lasciarono il passo a quelli costruiti lungo i rii o che venivano azionati dall’acqua captata dai ruscelli e poi veicolata mediante canali.

Un discorso particolare meritano i numerosi frantoi per la lavorazione delle olive. Anche in tempi antichi esistevano grossi frantoi commerciali ed altri di dimensioni più ridotte a livello familiare. In certe epoche quasi tutte le famiglie possedevano un proprio frantoio, chi maggiore e chi minore. Anticamente tutti venivano azionati con forza muscolare, cioè dalle bestie e qualcuno anche a braccia, ma poi anche per i frantoi si arrivò ad utilizzare la forza idrica.

Abbiamo visto che il Casalis afferma che il Merula faceva muovere ben dieci frantoi. La particolarità di questi era che, prima di tutto erano di grosse dimensioni e poi che venivano mossi dalla medesima acqua, ovvero l’acqua portata dalla cosiddetta “Bera”.

Come scrive la Prof. Alma Anfosso, nella sua quanto mai preziosa ed insostituibile opera “QUESTA NOSTRA ANDORA”, la “Bera” “era un solido canale sopraelevato mediante archi regolari e completi, costruito con grossi conci non perfettamente squadrati”.

Estratto foto aerea - GoogleEarth

Io correggo il tiro affermando che non sempre era sopraelevata e scoperta perché a volte scorreva anche sotterraneamente in condotti che resistono tuttora allo scorrere del tempo.

Sarebbe molto interessante ricostruire con precisione quale fosse il suo percorso dall’origine allo sbocco in mare, ma purtroppo la mancanza di tempo non mi ha ancora permesso di completare questo studio.

Per il momento posso solo affermare con sufficiente precisione che questo beodo, scorrendo sempre sul lato orografico destro della valle, si sviluppava grossolanamente in tre parti: la prima nasceva a Stellanello a livello del ponte sul Merula e faceva girare alcuni mulini e frantoi, tutti in territorio stellanellese, dopodiché moriva dopo poche centinaia di metri.

La seconda captava l’acqua a livello del guado di fronte al bivio per Tigorella e principalmente faceva girare solo l’enorme ruota, di ben sei metri di diametro, del frantoio Morro “Curumbàn”, andando a spegnersi di nuovo nel torrente alla confluenza col rio Moltedo. C’è da notare che la ruota di questo frantoio fino ad un lustro fa girava ancora grazie alla forza motrice apportata dalla Bera”, come testimoniato dai proprietari.

Frantoio Morro

Il terzo segmento, il più interessante, prendeva acqua da un piccolo sbarramento posto di fronte alla borgata Lanfredi e, costeggiando la collina, si dirigeva verso il basso Duomo azionando il frantoio Testa, già Anfosso, e poi a Molino Nuovo “u gumbu de Rafè”, che prima era stato dei Musso.

Antico frantoio vicino al ponte di Moltedo, davanti alla borgata Lanfredi

Ex frantoio Testa

Scorrendo attraverso i terreni perveniva poi al “Gumbassu”, in frazione San Giovanni, dove in realtà i gumbi erano due, quindi, sempre attraverso i campi raggiungeva la Marina passando dietro le attuali case a schiera di Via Carminati. Arrivava infine a Palazzo Tagliaferro dove azionava l’ultima macina prima di gettarsi in mare all’altezza dell’attuale Parco delle Farfalle.

Di questa antica “Bera”, che fu costruita nel XVII secolo, a tutt’oggi rimane ben visibile un tratto di poche decine di metri appena sopra l’antico caseggiato del “Gumbassu”. Si tratta di un tratto sopraelevato su una decina di archi ancora in discreto stato di conservazione, che nonostante le ingiurie del tempo riesce a trasmettere ancora appieno il fascino del tempo che fu con una nota romantica. Sarebbe un vero peccato che l’incuria, la trascuratezza e l’oblio, sia da parte dei privati che delle istituzioni, facessero perdere entro pochi anni anche quest’ultimo pezzo di storia economica e produttiva andorese vecchio di centinaia e centinaia di anni.

Il beodo, riceveva lungo il suo percorso le acque dei principali rii e delle sorgenti più potenti del lato destro orografico della valle, che è indubbiamente il lato più umido dei due che la delimitano, e pertanto non rimaneva mai senz’acqua e permetteva ai locali di poter soddisfare le esigenze civili e lavorative anche in piena estate.

Nella valletta di Duomo esisteva ed esiste tuttora un beodo di dimensioni minori. Anch’esso provvedeva a soddisfare sia le esigenze motrici dei frantoi e mulini che si trovavano in quella valletta, che le esigenze di irrigazione dei campi che si trovano ai piedi della borgata del Duomo. E’ singolare il fatto che l’acqua fosse amministrata e suddivisa tra gli aventi diritto da un vero e proprio arbitro, una specie di Magistrato delle Acque, il quale, soprattutto nei periodi di siccità, orologio alla mano, controllava che la spartizione del prezioso liquido fosse effettuata seguendo le rigide regole codificate e tutto ciò fino a non più di quaranta anni fa.

La sponda sinistra orografica della Val Merula, al contrario, non è mai stata altrettanto ricca di acque, tanto che i nella zona di Castello erano tipiche le cisterne, proprio per ovviare alla cronica penuria di acqua. L’unica sorgente degna di rilievo al di sotto di San Pietro è la sorgente di “Mezzacqua”, sorgente talmente forte che in tempi non lontani, ovvero ancora all’inizio del XX secolo, serviva ad irrigare i possedimenti del Marchese Marco Maglioni a Villa Mazè.

Fino ai primi anni ’60 era infatti ammirabile lo spettacolare acquedotto aereo del XVIII sec. che captava l’acqua dalla sorgente di Mezzacqua per portarla nei terreni più a mare. Questo acquedotto si sviluppava su decine di arcate e caratterizzava in modo singolare il panorama della zona a levante di Andora Marina, conferendo al paesaggio una nota del tutto particolare. Purtroppo non è riuscito a sopravvivere al cieco furore edilizio degli anni sessanta ed oggi, a testimonianza del nostro passato, sono rimaste in piedi solo tre misere arcate.

4. LA VALLE DEGLI OLEANDRI

Abbiamo quindi visto che il Merula, soprattutto per la sua parte terminale, cioè quella al di sotto del Ponte Romano, è stato il supremo condizionatore della vita socio economica andorese per secoli e secoli, almeno fino a quando non fu del tutto bonificato e ciò avvenne definitivamente solo nella seconda metà dell’800. Nella sua parte superiore, anche se era privo di paludi, doveva comunque avere un aspetto simile a quello di una fiumara calabrese, senza argini, dal letto variabile, facilmente soggetto a piene ricorrenti come tutti i torrenti, come ricorrenti erano le esondazioni che incidevano molto sulla scelta delle coltivazioni in pianura. Insomma rappresentava una variabile non facilmente calcolabile. Infatti i contadini nelle sue adiacenze si limitavano alla coltura dell’ulivo per non correre il rischio di perdere il raccolto a causa di una piena improvvisa. Insomma era il padre padrone del bassopiano ed i più anziani si ricordano ancora le due ultime piene terribili: quella degli anni trenta, quando gli impiegati del municipio, allora sito a Molino Nuovo, furono costretti ad evacuare lo stabile calandosi dalle finestre mediante scale a pioli esterne e l’ultima in assoluto, quella del 1948, quando, tra i tanti danni riscontrati, fu anche cancellato il campo di calcio della U. S. Valmerula, in località Molino Nuovo, né più né meno dove si trova attualmente il glorioso comunale dove ha sempre giocato l’Andora Calcio. Poi nella seconda metà degli anni ’50 fu finalmente arginato e da allora le periodiche alluvioni sono diventate fortunatamente solo un ricordo.

L’arginamento è stato indubbiamente una grande cosa e noi oggi non potremmo nemmeno concepire il nostro torrente senza argini, poiché, considerando i sempre più frequenti e violenti fortunali, oramai c’è quasi da temere anche con l’arginamento. Le opere pubbliche sono importanti, talvolta addirittura fondamentali, ma spesso cancellano le bellezze della natura ed il loro romantico fascino cosicché noi oggi non siamo nemmeno in grado di immaginare lo spettacolo che il Merula, prima che fosse ammaestrato, dispensava ai valligiani ed ai pochi forestieri che arrivavano fin qua, quasi fosse un tributo risarcitorio per i tanti problemi che arrecava.

Non a caso il soprannome della Val Merula era “Valle degli Oleandri”, poiché questo arbusto, che nei mesi estivi è solito esplodere in uno sfavillio di colori sgargianti, aveva trovato il proprio ambiente ottimale proprio tra i sassi e le anse di questo torrente.

Il torrente si vestiva a festa e diventava un unico serpentone bianco-rosato che ornava la valle da cima a fondo ed il suo cromatismo era talmente accattivante che arrivavano addirittura gli inglesi da Alassio per ammirarlo, fotografarlo, oppure ritrarlo sulla tavolozza.

Uno di questi inglesi, in realtà un irlandese, tale Richard West, ci ha lasciato numerosi dipinti della valle, realizzati ad inizio XX secolo, che al di là dell’indubbio valore artistico, rappresentano una preziosa testimonianza dello stato della natura di allora.

I suoi dipinti si possono ammirare nella Memorial Gallery Richard West di Alassio.

Un vero inglese, Edward Berry, in una guida storica e artistica della Riviera di Ponente del 1934, redatta per i numerosi inglesi residenti ad Alassio e in riviera, scrive che “Una delle gite preferite partendo da Alassio è quella che conduce attraverso la valle di Andora e Stellanello con uno scenario molto bello, fra colline e campi ricchi di fiori selvatici e con oleandri nel letto del torrente. Questa vallata, percorsa dal torrente Merula, è sempre stata celebre per il fertile suolo e, quantunque frutteti di pesche abbiano di recente sostituito i magnifici boschi di ulivi per i quali era famosa, lo splendore dei fiori in primavera ed i frutti rigogliosi che riforniscono i mercati della riviera in estate testimoniano ancora la fecondità della zona.”.

5. IL NOVECENTO

Carlo Volpara nel suo “A STAMPINO C’ERA IL CONTE” così sintetizza: “Il primo quarto di secolo del ‘900 vede Andora e la sua valle uscire dal torpore e dall’immobilismo che l’avevano caratterizzata nel lungo periodo precedente e condurla incontro a profonde trasformazioni alcune delle quali la caratterizzano ancora attualmente. Dopo la costruzione della nuova stazione ferroviaria, arriva anche l’energia elettrica e quasi in contemporanea si spengono le fornaci per la fabbricazione dei mattoni lasciando come testimonianza le due tipiche “sotte” dalle quali veniva estratta l’argilla che, una alla Marina e l’altra appena a monte del ponte ferroviario, per molti anni ancora testimonieranno questo piccolo passato industriale.

"a sòtta" (odierna via Usodimare - via Caboto)

Ciò che risulta più evidente e colpisce maggiormente nel processo di cambiamento è proprio il paesaggio che si trasforma. Fino allora nella parte planiziale della bassa Val Merula non si trovava quasi costruzione alcuna poiché il Merula, non ancora arginato, con le sue periodiche disastrose piene, rovinava sistematicamente i campi del fondovalle rendendo vano ogni tentativo di coltura e alla stessa stregua era assolutamente sconsigliabile edificare abitazioni troppo vicino al letto del fiume. L’unica coltivazione che gli andoresi erano riusciti ad impiantarvi era stata quella dell’ulivo ed in una maniera talmente fitta che, come afferma un altro autore, Carlo Reynaudi ancora all’inizio del’900 …” dalla stazione di Andora, passando fra una vera foresta di ulivi… si arriva fino all’abitato di Molino Nuovo prima di uscirne”.

Per avere una vaga idea di quale aspetto dovesse avere e come dovesse presentarsi la nostra valle in tutta la parte planiziale medio-bassa fino all’inizio della Prima Guerra Mondiale, bisogna pensare che il paesaggio era uniforme a quello che si presenta ancora oggi solamente nella parte alta di Piangrande, unico punto dove è sopravvissuto qualche frammento della grande foresta di ulivi che fino ad allora e per secoli aveva contraddistinto il paesaggio.

Ma dopo la Grande Guerra quasi tutti gli uliveti sono scomparsi poiché lo stato paga molto bene la legna per usarla come combustibile per le locomotive oppure come traversine per la costruzione delle trincee. I terreni, ormai deprezzati, si sono trasformati in squallidi gerbidi che al massimo possono fungere da pascoli ed è a questo punto che si verifica la prima vera ondata immigratoria rappresentata principalmente da contadini liguri che provengono dal savonese e dintorni. Costoro comprano i terreni incolti dai proprietari locali a basso costo e nel corso di pochi anni a prezzo di tanta fatica e sudore li trasformano in rigogliosi frutteti.”

Vengono così piantati grandiosi frutteti là dove fino a pochi anni prima c’erano uliveti. Si tratta di peschi, albicocchi e peri, ma la produzione per eccellenza è quella delle pesche.

La frutta della piana andorese in breve tempo si fa conoscere ed apprezzare sia nel circondario che nelle grandi città. Andora, che fino allora mal sopportava il sarcastico detto: “Andora, chi la cerca non la trova”, riesce finalmente ad acquisire visibilità e ad essere riconosciuta oltre i meri confini liguri.

Schiere di donne alacri lavorano all’incestamento della frutta che viene ordinatamente sistemata nei “plateau” e “gaggette” prodotti dalle segherie locali “e sère”, seguendo un ambito di totale autonomia produttiva locale. Le cassette vengono poi spedite mediante autotreni o vagoni ferroviari tanto in Liguria quanto nelle grandi città del nord Italia. C’è anche qualcuno, come il Commendator Quaglia, che si permette il lusso di spedire le proprie pesche al mercato londinese di Covent Garden già prima della guerra!

Questa economia d’eccellenza durerà alcuni decenni, almeno fino a quando i mutati tempi ed il boom economico non imporranno forzatamente un altro mutamento paesaggistico nella piana andorese a causa della crescente richiesta di abitazioni al mare.

Si comincia in sordina già durante gli anni cinquanta con qualche modesta villetta sulle prime pendici collinari, ma la vera esplosione avviene all’inizio degli anni sessanta quando il nostro paese entra nelle mire dei grandi palazzinari venuti da fuori ed inizia l’edificazione dell’attuale Andora centro.

I frutteti e gli orti della Marina vengono progressivamente soppiantati da un altro genere di coltivazione, evidentemente molto più redditizio, quello dei palazzi. Dalla mattina alla sera sorgono e crescono in maniera spropositata condomini a cinque piani senza sosta e ciò che è più desolante è che si costruisce ovunque, anche a pochi metri dal mare con poco stile e poca estetica. Fortunatamente la stretta zona litoranea, immediatamente alle spalle della battigia, era già stata occupata durante gli anni trenta dalle colonie marine edificate per i figli dei lavoratori dipendenti delle città di Cuneo, Asti, Milano, Genova. Questo contribuirà a salvaguardare in qualche modo i primi metri retrostanti la spiaggia, altrimenti anche Andora avrebbe fatto la fine di tanti comuni rivieraschi, divenuti esempi negativi di urbanizzazione selvaggia soprattutto a causa degli edifici costruiti in riva al mare, anche se purtroppo recentemente abbiamo avuto un esempio di tal genere anche nel nostro paese.

Durante questo boom edilizio, le modeste casette coloniche a poco a poco vengono abbattute per far posto ai palazzoni a cinque piani ed alle vie squadrate. Anche l’antico e spettacolare acquedotto aereo del XVIII secolo, con le sue molteplici arcate che originava dalle sorgenti di Mezzacqua e portava i rifornimenti idrici fino alle proprietà del Marchese Maglioni di Villa Mazè, cade vittima delle speculazioni edilizie.

Come ho già riferito, questo acquedotto, si sviluppava su decine di arcate e caratterizzava in modo del tutto originale la piana agricola andorese, tanto da poter diventare una testimonianza significativa della nostra storia rurale ed economica, ma probabilmente intralciava troppo le mire speculative, tanto che oggi ne rimangono in piedi solo tre misere arcate.

Anche Palazzo Tagliaferro corre il severo rischio di essere immolato sull’altare della novella filosofia modernista a tal punto che viene paventato il suo abbattimento onde poter far arrivare Via Cavour direttamente al mare! Alle Belle Arti qualcuno però conserva ancora un po’ di senno e gli insensati amministratori pubblici del tempo devono sottostare all’autorità specifica.

Di pari passo con lo sviluppo urbanistico, inizia a cambiare anche il modo di coltivare degli agricoltori locali. Non si coltiva più solamente all’aperto, ma si inizia a coltivare al chiuso, cioè inizia la costruzione delle serre, dapprima in legno e poi in metallo e le colture vengono differenziate. Negli spazi agricoli residui le coltivazioni da estensive si evolvono in intensive.

Inizia l’epoca dell’orticoltura in serra e della floricoltura.

Garofani, rose, anemoni vengono portati ogni mattina al mercato di Sanremo ed Andora entra a far parte della Riviera dei Fiori.

E’ proprio in quel periodo dai connotati altamente floricoli che una giovane ed inesperta floricultrice, Maria Luisa Manno, che un paio di anni prima aveva ereditato dal suocero, morto prematuramente, una serra di strelizie non ancora sufficientemente cresciute per dare rendita, giovane, ma non per ciò priva di ingegno, in attesa che nel frattempo le piante diventassero produttive, cerca di far rendere in maniera alternativa la serra. Ed ecco che prova a seminare, tra le ancora piccole e rade piante di strelizia, alcune strisce di …..di…. di basilico, sì proprio di basilico e così nel 1969 inizia la fortunata saga del basilico di Andora.

Il primo anno è puramente sperimentale, è l’anno zero, e serve per constatare quanto sia difficoltoso coltivarlo, infatti il guadagno ricavato è puramente simbolico: mille lire, ma il secondo ricava già trentamila lire. La floricultrice si rende conto che ci si può fare un buon guadagno. Per qualche anno ancora proseguirà nella coltura estendendola a tutta la serra, ma non potrà continuare ancora a lungo a coltivarlo perché ormai le strelizie stanno crescendo ed in breve non ci sarà più spazio per il basilico.

Ma ormai il ghiaccio è rotto e gli amici agricoltori vicini di podere hanno visto e capito la lezione: il basilico può essere più che un’opportunità!

In pochi anni la sua coltivazione si allarga a macchia d’olio ed oggi rappresenta un’altra eccellenza della Val Merula. Il basilico di Andora è conosciuto ovunque ed il suo profumo, riempiendo magnificamente le narici, è sinonimo di dieta mediterranea. Con il basilico D.O.P. continua anche al giorno d’oggi la saga dei prodotti d’eccellenza della nostra valle.

Ma c’è un’altra bella storia da raccontare, relativa ad una coltivazione locale più di nicchia, ed è quella relativa alla vicenda della Cipolla Belendina.

Circa un secolo fa e forse anche più, un navigante andorese, tal Settimio Denegri, di ritorno da uno dei suoi viaggi di lavoro nell’oriente, porta ad Andora i semi di una cipolla particolare, grande, dalla forma a fiasco, di sapore dolce e di un colorito granata che riempie il cuore.

La sua coltivazione si diffonde soprattutto nella zona di Mezzacqua e perdura fino agli anni ’60 quando gli orti della Marina devono mestamente lasciare il passo ai costruendi palazzi che caratterizzeranno e purtroppo caratterizzano ancora la moderna Andora. Un agricoltore in particolare, Trentino Bellenda, dopo averla coltivata per una vita, continua a conservarne la semenza, anche quando va in pensione. Forse rimane l’ultimo possessore della semenza. Ecco allora che arriva in suo soccorso un altro andorese più giovane, che decide di salvare questo splendido esempio di biodiversità e recuperarne la memoria storica oltre che il valore commerciale: si tratta di Marco Gagliolo, il quale decide di battezzarla col nome del suo ultimo possessore.

Ed è così che, dopo anni di strenuo impegno e pubblicizzazione nelle giuste sedi, la Cipolla Belendina ottiene l’elevazione a Presidio Slow Food.

Oggi la Cipolla Belendina è una produzione tipica di Andora ed il Presidio è il risultato della lungimiranza e del grande impegno di un grande andorese, Marco Gagliolo, che per anni ne ha promosso la tutela, la valorizzazione, ne ha ricostruito la storia e con il Comitato per la promozione della Cipolla Belendina, ha favorito la condizioni per l’ottenimento del Presidio.

6. COSTA E VIE COSTIERE

“Tra Lerice e Turbia la piu’ diserta,

la piu’ rotta ruina è una scala,

verso di quella, agevole e aperta”

Così il Sommo Poeta, con tre soli endecasillabi, fotografava la Liguria nel Canto III del Purgatorio e non si poteva certo dargli torto.

Il territorio ligure è stato ostico e disagevole, come la sua gente, ad essere percorso ed attraversato in ogni tempo. Anche i Romani, maestri costruttori e che non si spaventavano certo quando dovevano costruire opere pubbliche, e men che meno delle strade, trovarono notevoli difficoltà nel realizzare una via consolare che permettesse loro di attraversare la nostra regione per raggiungere via terra sia la Gallia, che l’Iberia. Le difficoltà si rivelarono tanto sul piano militare che tecnico.

I Liguri, popolazione bellicosissima, difesero strenuamente il proprio territorio sia da soli che tramite alleanza con i Cartaginesi ed in tal modo riuscirono a tenere in scacco le pur superiori legioni romane per decenni e decenni.

Ma alla fine del secondo secolo A.C. anch’essi dovettero definitivamente capitolare e sottomettersi all’Urbe.

I Romani presero così possesso della stretta fascia costiera, che d'altronde era la sola cosa che a loro interessava, onde poter realizzare pratiche e rapide vie di comunicazione.

Estratto della Tabula Peutingeriana

Sul nostro territorio costiero era già presente la primitiva Ligure Costiera alla quale i Romani, in quel di Vado, raccordarono la via consolare Aurelia già presente nei territori da loro precedentemente occupati. Tale via si sviluppava da Roma fino a Pisa, passava per Lucca, percorreva la Garfagnana, entrava in Lunigiana scendendo fino a Luni dove terminava in direzione marittima, mentre all’interno proseguiva scavalcando gli Appennini al passo della Cisa, scendeva a Parma, si raccordava alla via Emilia, transitava per Piacenza, Tortona, Acqui ed infine ripassava gli Appennini al Cadibona per terminare a Vado. Insomma, per andare da Roma alla Provenza bisognava passare per la pianura padana e ciò la dice lunga sulle difficoltà tecniche di realizzazione stradale che l’orografia ligure rappresentava. Infatti molto spesso si preferiva risolvere radicalmente il problema viario, relativamente al tratto ligure, spostandosi via mare.

Ovviamente alla Ligure Costiera i Romani apportarono delle migliorie, ma il salto di qualità si realizzò circa un secolo più tardi, nel 13 A.C., quando fu realizzata la Julia Augusta, che rappresentava la prosecuzione dell’Aurelia fino ad Arles. In taluni tratti si sovrapponeva alla precedente Ligure Costiera, mentre in altri rappresentava un’alternativa di percorso.

Sul nostro territorio comunale entrambe vi entravano dal passo di Colla Micheri e dopo pochi metri i loro percorsi si dividevano nettamente.

L’Aurelia - Ligure Costiera, digradando dolcemente, scendeva al colletto della valle di Mezzacqua, passava dove ora c’è la cappella dei Santi Cosma e Damiano, raggiungeva la piana appena sotto l’attuale ferrovia, superava quindi il fiume Merula con un ponte in pietra i cui resti vennero alla luce durante i lavori di arginamento degli anni ‘50 e di cui ancora oggi sono visibili alcune pietre affioranti appena a valle del Ponte Europa. Dopodiché si dirigeva verso sud ovest tagliando la pianura, allora non ancora paludosa, e quasi certamente il suo percorso di allora è sovrapponibile a quello dell’attuale stretta e curvilinea via Antica Romana. Evidentemente questo tratto di strada ligure-romana, sebbene in pianura, si è conservato nel tempo, come di generazione in generazione si è anche tramandata la sua denominazione. Sarebbe veramente interessante sapere se, scavando sotto i suoi sedimi, si possano ancora rinvenire gli “strata” di romanica memoria…

Proseguiva quindi verso l’attuale via Aurelia, di nuovo sicuramente sovrapponendosi ad essa in più punti, finché all’altezza di Capo Mimosa l‘antico tracciato saliva decisamente più in alto.

Anche qui la prova migliore circa l’andamento del suo percorso è testimoniata dalla toponomastica contemporanea; nel Comune di Cervo vi è infatti una strada collinare, chiamata “Strada Romana di Levante”, il cui nome evidentemente fa riferimento all’antico tracciato dell’Aurelia - Ligure Costiera.

Ed a conferma di ciò, lungo il suo percorso sono ancora visibili qua e là, ben vivi e vegeti, i diretti discendenti dei carrubi che l’amministrazione romana soleva piantumare con dovizia lungo le proprie strade imperiali allo scopo di non far mai mancare l’adeguato carburante ai quadrupedi, costituenti il motore dei trasporti dell’epoca.

La via Julia Augusta, entrando da Colla Micheri, seguiva invece immediatamente un diverso percorso.

Scendeva dritta nella valletta dietro località Castello, risaliva il Colletto della Gabella, per poi ridiscendere nuovamente diritta puntando verso il Ponte Romano, ponte che di romano ha solamente conservato i piedritti, poichè le arcate sono di epoca medioevale. Indi risaliva sull’altro lato collinare passando dall’ attuale Chiesa di San Giovanni, transitava lungo l’attuale borgata Canossi e, anche in questo caso sovrapponendosi all’attuale sentiero collinare ben noto agli escursionisti ed ai cacciatori, si inerpicava fino al colle di Chiappa a ben 400 metri di altezza e di là scendeva in prossimità dell’abitato nell’omonima borgata, dove è presente la famosa pietra miliare riportante il nome dell’ imperatore Cesare Augusto e la distanza di 533 miglia da Roma.

Dell’antica via Julia Augusta si apprezzano ancora alcuni tratti discretamente conservati sotto Colla Micheri ed anche sotto Castello in prossimità dell’antica fontana mediovale, anche se gli acciottolati risalgono sicuramente ad epoche successive.

Purtroppo una notevole parte di essa venne cancellata in seguito alla costruzione dell’Autostrada dei Fiori negli anni ’60.

Queste importanti vie consolari rappresentarono la spina dorsale della viabilità costiera per almeno due millenni, più o meno fino a quando Napoleone Bonaparte, annesse anche la Liguria al proprio Impero, e perseguendo il suo programma di modernizzazione, che comprendeva anche l’ammodernamento della viabilità dell’impero, concepì la realizzazione di una carrozzabile “bord de mer”, la cosiddetta Panoramica Costiera.

Purtroppo la costruzione della strada, iniziata già nel 1812 durante il governo francese, venne sospesa nel 1815 a causa della caduta dell’imperatore e completata solamente nel 1832 sotto il regno sabaudo di Carlo Felice.

Insomma, fino a tutto il terzo decennio del XIX secolo in buona parte della Liguria, e Andora non faceva eccezione, si viaggiava ancora sulle strade consolari romane.

A testimonianza di ciò, fino a pochi decenni orsono, nei grandi anziani andoresi era ancora viva la memoria storica relativa al passaggio delle truppe napoleoniche attraverso la valle di Andora, truppe che secondo detta tradizione orale, scesero dal colle di Chiappa e risalirono verso Colla Micheri dopo aver attraversato il fiume Merula transitando sul Ponte Romano.

Sulla facciata della chiesa di San Sebastiano, in località Colla Micheri, c’è ancora una lapide che ricorda che, il 14 febbraio 1814, il Papa Pio VII di ritorno a Roma, dalla prigionia di Versailles, si fermò proprio lì con il suo seguito per una sosta rigenerante, sedendosi su una sedia che è tuttora conservata dentro la cappella stessa.

E’ insolito che il Papa non avesse viaggiato via mare, poiché i trasporti pesanti allora avvenivano sempre per barca o per vascello e le persone agiate molte volte preferivano non faticare a piedi oppure rischiare una inutile e pericolosa caduta dal mulo o dal cavallo. Che il Papa patisse il mal di mare? Ironia a parte, molto probabilmente l’intenzione era di mostrarsi alla gente che incontrava lungo il cammino verso Roma e far loro notare che era finalmente libero, e soprattutto rientrato in possesso di tutti i suoi poteri spirituali e temporali. Per la pura cronaca, la sera stessa del giorno in cui transitò sul suolo andorese, dopo la sosta alla cappella di Colla Micheri, il papa pernottò a Laigueglia in Palazzo Semeria.

Pertanto, Andora, alla pari di altri centri della Riviera, si apre ai collegamenti veloci solo a XIX secolo inoltrato ed a tal proposito un enorme salto qualitativo fu rappresentato dalla costruzione della “Ferrovia delle Riviere Liguri”.

La linea ferroviaria costiera, iniziata nel marzo del 1857 e terminata nel 1872, quindi circa un decennio dopo l’unità d’Italia, rientrava nell’ambizioso progetto di sistema ferroviario che Camillo Benso Conte di Cavour considerava un fattore determinante per accelerare il processo di unificazione italiana e come ben sappiamo la via ferrata sabauda ha costituito l’ ossatura del sistema ferroviario ligure fino a pochi anni fa, quando finalmente la maggior parte di essa è stata finalmente raddoppiata, ma come ben sappiamo, non ancora completamente……

Sopra e sotto: due vedute della Stazione agli inizi del Novecento

Sicuramente la montuosità della Liguria e la sua costa alta e dirupata ha condizionato per millenni i collegamenti sia interni che costieri, ma ad Andora anche la costa bassa della piana ha costituito un problema, poiché nella zona immediatamente retrostante la battigia per centinaia di anni sono state presenti le paludi.

Non è stato così da sempre; il Merula fino al termine del XIV secolo era stato navigabile dal mare fino al Ponte Romano, ma ad un certo punto per cause tuttora ignote (alluvioni, terremoti, violente mareggiate?) allagò i terreni circostanti rendendoli paludosi e malsani favorendo in tal modo l’insorgenza della malaria, che condizionò non poco la vita della gente che abitava nella bassa valle.

Molto esemplificative a tal proposito sono le relazioni degli amministratori e studiosi che nel XIX secolo parlano delle malsane paludi che affliggono Andora (Chabrol de Volvic, Casalis, Bertolotti, ect.).

Solo dopo la loro bonifica, avvenuta nella seconda metà del XIX secolo, la pianura prospiciente al mare si poté sfruttare per usi agricoli ed allora si poté costruirvi le prime abitazioni.

E’ proprio per questo motivo che Andora non possiede un centro storico sul mare e perché nemmeno fu borgo di pescatori.

Le uniche costruzioni di rilievo che furono erette sul mare furono la torre di avvistamento saracena, risalente al millecinquecento, tutt’ora esistente e, a destra del Merula, il maestoso Palazzo Tagliaferro che risale al milleseicento.

Zona verso la foce del Merula ad inizio Novecento

La battigia rimase allo stato naturale fino a pochi decenni orsono tanto che ancora nelle fotografie dell’immediato dopoguerra si può notare che era caratterizzata da un litorale sassoso ed il mare presentava un fondale rapidamente digradante.

Questa caratteristica costiera è facilmente constatabile osservando soprattutto le foto riguardanti le colonie marine che furono edificate in riva al mare per i figli delle famiglie più disagiate. Infatti negli anni trenta la zona centrale, quella prospiciente le attuali via Roma, via Doria e via Caboto fu occupata dalle costruzioni della colonia marina di Asti e Cuneo.

Alla destra del Merula invece si insediò la colonia di Milano.

La presenza di dette colonie marine, pochi decenni più tardi, si sarebbe rivelata quanto mai salvifica per il mantenimento dell’integrità ambientale della zona immediatamente a ridosso della battigia, in quanto avrebbe permesso di mantenerla immune dalle mire speculative edilizie che si sarebbero scatenate di lì a poco e che non pochi danni hanno provocato in molti centri della Liguria.

E’ proprio grazie alla presenza a suo tempo di queste colonie che Andora può oggi vantarsi di possedere degli insoliti, per la Liguria turistica, prati in riva al mare, nonostante la speculazione edilizia ancor negli ultimissimi anni, con un ultimo colpo di coda, sia comunque riuscita a cancellarne una parte.

Litorale ad inizio Novecento

Il cambiamento arriverà solamente negli anni sessanta quando, complice la nascente industria balneare, inizia la costruzione di numerosi moli realizzati con macigni e pietroni che sono il materiale di risulta dalla escavazione delle gallerie della costruenda Autostrada dei Fiori.

Essi hanno il fine di favorire l’insabbiamento del litorale.

I risultati sono confortanti già da subito, ma la svolta determinante si ha con la realizzazione del porto turistico, la cui diga di terra, penetrando in mare per centinaia di metri, non permetterà più alle correnti di levante di erodere sedimenti sabbiosi dal litorale.

Gli andoresi avanti negli ”anta” ricordano bene quando, prima della costruzione del porto, la via Aurelia, nel tratto di rettilineo compreso tra il Molo Heyerdahl ed il porto, al posto della Passeggiata Quaglia e delle palme che oggi la adornano, presentava un muro di contenimento della massicciata alto almeno tre metri che veniva normalmente bagnato dal mare, ma che, durante le violente mareggiate invernali, veniva sistematicamente superato dai marosi che invadevano la sede stradale spruzzando e talvolta letteralmente lavando i mezzi che transitavano in quel momento.

Sopra: panorama del litorale costiero nella prima metà del Novecento

Sopra e sotto: resti interrati del muraglione della vecchia Aurelia in prossimità dello sbocco della Dia (incrocio con via Marco Polo)

Foto per gentile concessione Alessandro Vitelli - Soc. Rivieracqua

Con la costruzione del porto ha così avuto inizio una fase di progressivo e pressoché inarrestabile insabbiamento della baia, fase che è tuttora attiva.

Il fondale non è più ripido come un tempo, ma digrada molto dolcemente e oggigiorno non sarebbe più possibile accogliere dei cantieri navali come quelli che erano presenti a lato della foce del Merula tra il 1920 e il 1949, che potevano varare la maggior parte dei battelli ivi realizzati, cioè quelli di più piccole dimensioni, liberamente senza dover creare canali dragati.

L’arenile andorese negli ultimi cinquant’anni ha pressoché decuplicato la sua profondità, soprattutto nella sua parte a levante del Merula, ma quel che è maggiormente positivo è il fatto che l’arenile, da pietroso che era, oggi è caratterizzato da un insabbiamento continuo tutto l’anno, il che rende le spiagge di Andora tra le più gradevoli ed accoglienti di tutta la Liguria.

L’ultimo e definitivo atto che ha rotto la cronica difficoltà di collegamento di Andora e della Riviera con i territori adiacenti è stata la realizzazione dell’Autostrada dei Fiori.

Dopo circa un decennio di lavori notevoli, durati tutti gli anni sessanta, rappresentati per oltre il novanta per cento del percorso da gallerie, ponti, sbancamenti e terrapieni, nel 1970 anche l’autostrada apre al traffico. Sempre gli andoresi avanti negli “anta” si ricordano bene che, finchè non fu terminato il viadotto sul Merula, per diversi mesi le auto e gli autocarri che transitavano sull’Autofiori attraversavano la valle di Andora uscendo dalla galleria di Metta, scendevano in valle utilizzando il vecchio e stretto ponte “cunettùn” realizzato in epoca fascista, attraversavano il centro di Molino Nuovo ( ! ), indi arrivavano fino a San Giovanni dove risalivano la collina passando a lato della borgata Confredi per poi reimmettersi sull’Autofiori.

Ricordare oggi una simile situazione fa sorridere e tremare al tempo stesso se solo osiamo pensare a ciò che accadrebbe se si dovesse ripresentare una simile situazione.

A distanza di cinquant’anni oramai ne servirebbe un’altra.

7. CONCLUSIONE

Durante questo breve volo pindarico attraverso i secoli e soprattutto trascorso nell’analisi del paesaggio della Val Merula degli ultimi duecento anni, abbiamo constatato che la nostra valle può essere grossolanamente divisa in due parti: da San Bartolomeo in su e da San Pietro in giù.

La parte superiore ha certamente ed inevitabilmente subito dei cambiamenti, ma dovuti soprattutto all’inevitabile evolversi dei tempi, però non è stata mutata più di tanto, mentre la parte più a mare, ed in particolare la fascia costiera, purtroppo è stata stravolta completamente.

La foresta di ulivi non esiste più da cent’anni ed al suo posto sono stati edificati caseggiati dal più che dubbio stile architettonico, purtroppo anche gli ultimissimi in ordine di tempo. Anche i rigogliosi frutteti sono ormai un pallido ricordo e, laddove l’agricoltura è sopravvissuta, le coltivazioni in serra contendono il primato a quelle all’aria aperta.

Quella che era la “Valle degli Oleandri” ormai è diventata la valle dei condomini e dei supermercati e qualcuno può affermare a buon diritto che il progresso non si arresta e ciò è giusto, ma solo parzialmente. Perché parzialmente, semplicemente perché se è vero che il progresso è inevitabile che non si possa fermare, però è altrettanto vero che si può gestire, modulare, governare.

Ecco forse ciò che è mancato nella gestione del nostro territorio sono la preparazione professionale, la coscienza e la sensibilità ambientale e l’onestà intellettuale nel gestire al meglio ciò che Madre Natura ci ha così generosamente donato e non solo ed unicamente in mera funzione speculativa.

Oggi noi, per fortuna, non abbiamo più le perniciosissime paludi che così tanti problemi hanno creato ai nostri avi e sotto il profilo sanitario corporale siamo molto più tutelati e tranquilli, ma siamo altrettanto certi che il nostro benessere spirituale sia altrettanto migliorato rispetto a quello dei nostri bisnonni? La visione di questi invadentissimi casermoni, che hanno preso il loro posto, crea un sentimento di maggior benessere nei nostri animi rispetto a quelle che potrebbero essere delle più modeste villette di due piani al massimo e ci soddisfa dal punto di vista della socializzazione coi nostri vicini di casa? Il vivere barricati col terrore di essere derubati da chiunque e in qualsiasi momento, anche dagli stessi condomini, è meglio o peggio di quando in paese si conoscevano tutti e c’era una vera sincera mutua solidarietà? Riusciamo ancora a cogliere con gioia come un tempo le piccole cose che ci attestano l’alternanza delle stagioni e la loro ricchezza naturalistica?

Era meglio quando bastava uscire di casa pochi metri per cogliere un frutto dall’albero o una verdura nell’orto oppure è meglio oggi che dobbiamo andare a comprare prodotti ultratrattati al supermercato? Ne dubito fortemente, però possiamo fare ancora molto per difendere ciò che rimane dell’ambiente e di quello spirito.

La pianura ormai purtroppo è persa, ma per fortuna ci rimangono ancora le colline come questa dove ci troviamo ora. Per fortuna esistono ancora e si sono conservati quasi intatti dei piccoli gioielli come Rollo dove ci troviamo ora, più che un borgo arroccato sulla collina, addirittura un balcone a sbalzo sul mare dove, al netto del traffico automobilistico, il tempo sembra quasi essersi fermato e nelle fredde e terse giornate invernali sembra quasi di poter toccare con mano la Corsica dalla chioma candida di neve e si riconoscono le montagne una per una.

Ecco, noi dobbiamo ripartire da qui, da questi borghi come Rollo, e ce ne sono ancora altri per fortuna, per creare uno sviluppo più sostenibile e duraturo nel tempo. D’altronde le Cinque Terre insegnano; erano e sembravano derelitte e dimenticate da tutti perché il progresso, a causa della loro difficile raggiungibilità, non poteva imporsi facilmente: è stata la loro salvezza e fortuna! Oggi conoscono un movimento turistico internazionale senza pari e si pensa addirittura di porre dei limiti all’accesso. Dobbiamo ricordarci che la Liguria è sempre stata mare sì, ma anche montagna, dobbiamo ricominciare a voltarci indietro sia temporalmente che geograficamente ed iniziare a rivalutare e guardare con occhi nuovi la nostra antica anima contadina, portando considerazione e rispetto per il lavoro silente e certosino dei nostri avi, in primis i muretti a secco che tanta fatica e sacrificio costarono ai loro realizzatori: anche noi in Liguria abbiamo tante piccole Muraglie Cinesi e sono le migliaia di chilometri di muri a secco realizzati dai nostri antenati i “maxèi”, coi quali riuscirono a trasformare le montagne in tante piccole pianure. Dobbiamo amare e percepire come un nido le abitazioni in pietra a vista che sono la nostra vera ed unica caratteristica architettonica, le cui soglie sono adornate coi tipici acciottolati, i “rissò”. Dobbiamo difendere con le unghie e coi denti dagli indiscriminati attacchi del fine settimana le mulattiere lastricate, che schiere di motocrossisti fracassoni e prepotenti, il cui unico divertimento è far baccano e consumare inutilmente serbatoi di benzina, si divertono a massacrare coi loro insensati raid fini a sé stessi. Questo non è sport né tantomeno turismo, è semplicemente vandalismo. Tutto il paesaggio ligure è un immenso quadro naturale che merita solo rispetto, pertanto cerchiamo di non sfregiarlo ulteriormente. Tutto ciò fa parte della nostra storia e tradizione, in altre parole è cultura con la C maiuscola, perché la cultura non è solo una scultura, una bella poesia o un quadro d’autore, cultura è anche rispetto e difesa del nostro paesaggio e tramandazione nel tempo delle nostre tradizioni. Solo se sapremo veramente amarle e rivalutarle adeguatamente avremo la possibilità di avere un futuro, anche economicamente parlando, sennò saremo inevitabilmente destinati ad impoverirci sempre più sia finanziariamente che spiritualmente, con la perdita ultima della nostra identità ed anima più vera.